Меню Закрыть

Закладка молодого плодового сада и уход за ним

Закладка молодого плодового сада и уход за ним

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ САДА

Так как плодовые культуры являются многолетними (яблоня и груша могут успешно плодоносить до 60—70 лет, а вишня и слива — до 25—30 лет), организация территории для закладки сада имеет очень важное значение. Она представляет комплекс мероприятий,который включает:

  • выбор земельного участка;
  • мелиорацию;
  • размещение пород и основных групп сортов плодово-ягодных культур на территории с учетом их требований к почве, рельефу, влаге, а также правильной организации труда, рационального использования средств производства и транспортабельности продукции;
  • предпосадочную подготовку почвы и посадочного материала;
  • разбивку плодового сада на кварталы, размещение садозащитных насаждений и дорожной сети с учетом необходимых условий для механизации;
  • размещение служебных и подсобных помещений (упаковочного помещения, навеса, омшаника, плодохранилища, сторожки и т. д.).

При размещении плодовых насаждений необходимо учитывать повышенные требования косточковых пород к влаге и почвенному плодородию. Для слив надо выбирать более влажные места и нижние трети склонов. Вишня и черешня лучше растут на сравнительно легких супесчаных почвах, достаточно богатых элементами питания. Поэтому для вишни и черешни следует отводить более высокие места, чем для других пород: верхние трети склонов, невысокие плато и т. д.

Семечковые породы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах, а косточковые—на нейтральных. Для плодовых деревьев лучшими являются почвы с нейтральной реакцией (pH 7) или со слабокислой (pH 6). На щелочных почвах (pH выше 7) в почве образуются труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов.

Чтобы обеспечить рациональное использование основных средств производства и правильную организацию труда, необходимо отдельные породы и iруины близких между собой пород, а также группы сортов с близкими сроками созревания (летние, осенние, зимние сорта) размешать компактными массивами. Это позволит лучше использовать в саду машины и орудия для обработки почвы, внесения удобрений, опрыскивания и опыления. Важно это и для проведения мероприятий по борьбе с заморозками (дымление).

В совхозах и колхозах выбор участка под сад проводится специальной комиссией в составе aipo-нома, землеустроителя, садовода и почвоведа.

Выбранный участок оформляют специальным актом и наносят на план с разбивкой на кварталы. На участке берут почвенные образцы и производят анализ почвы в aipoxnM лаборатории.

Размеры садов в каждом отдельном хозяйстве могут быть установлены с учетом конкретных условий и правильного сочетания садоводства с другими отраслями хозяйства. Исходя из природно-экономических условий, оптимальные размеры садов в специализированных хозяйствах Северо-Западной зоны должны быть не менее 500 га. В неспециализированных совхозах размер промышленных садов может быть значительно меньше (но нс менее 100 га), однако достаточным, чтобы обеспечить рациональное использование машин.

При организации территории плодово-ягодных насаждений большое значение имеют размер и форма садовых кварталов. Это в значительной мере предопределяет эффективность использования машин, организацию транспортных перевозок, правильное размещение внутризащнтных насаждений.

Садовый квартал является первичным элементом в организации территории под плодовые насаждения. Для удобства организации производственных процессов и повышения производительности труда в пределах каждою квартала высаживают одну основную плодовую породу, нс считая междурядных культур. Количество сортов плодовых пород в каждом квартале должно быть по возможности ограничено, но так, чтобы было обеспечено их перекрестное опыление. В пределах квартала следует высаживать 3—4 сорта.

Для каждого квартала подбирают сорта, примерно в одно время вступающие в пору плодоношения, с одинаковыми сроками цветения и созревания плодов, с равной продолжительностью эксплуатационного периода, с аналогичными требованиями к площади питания, глубине вспашки, удобрениям и т. д. В пределах каждого квартала для всех насаждений устанавливают одинаковые расстояния в рядах и между рядами. В садах средних размеров (50—100 га) оптимальная площадь квартала должна быть от 7 до 12 га, длина — 300— 500 м и ширина— 150—250 .и.
Лучшим отношением длины к ширине является 2— 2,5:1. Обработка почвы, опрыскивание, опы-ливанис и другие работы проводятся в пределах каждого квартала отдельно. Поэтому размером квартала, его длиной и шириной определяется наибольшая длина гона. Размещать такие кварталы, как правило, нужно перпендикулярно направлению господствующих ветров, а при значительном уклоне местности (5—8° и более) — обязательно поперек склона.

Для удобства проезда в плодовом саду (для завоза удобрений, вывозки урожая, проезда сельхозмашин и т. д.) по границам кварталов необходимо устраивать так называемые межквартальные дороги шириной 3—5 м (проезжая часть), оставляя с каждой стороны от проезжей части дороги обочины но 1 м.

Главные дороги (магистральные) должны иметь ширину 6—8 л/ и обочины по 1—1,5 м с каждой стороны. Дорожную сеть следует располагать вдоль всех садозащитных полос с внутренней стороны их и с обеих сторон всех ветроломных линий. Такое расположение дорог открывает свободный доступ по кратчайшей линии к любому участку квартала или к любой вспомогательной межклеточной дороге.

ВЫБОР МЕСТА ПОД САД

Плодовые сады закладывают на много лет, поэтому выбор места для них имеет большое значение. Чтобы обеспечить высокую приживаемость саженцев, а в дальнейшем хороший рост и урожайность сада, нужно очень внимательно отнестись к подбору участков для новых посадок.

Земельный участок, отводимый под плодовый сад, должен быть расположен на лучших суглинистых или супесчаных почвах, вышедших из-под клевера или пропашных культур.
Близость грунтовых вод сильно угнетает рост и развитие корневой системы и всего дерева. Грунтовые воды должны залегать не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы. Глубину залегания их определяют по уровню воды в имеющихся колодцах или выкапывают пробные ямы в разных местах участка.

Нельзя закладывать сад на сплошной глине и неразработанном торфянике. Временное переувлажнение почвы, зависящее от количества выпадающих осадков, физико-химического состояния почвы и материнской породы, или так называемая верховодка, не менее опасно для плодовых деревьев, чем близость грунтовых вод. На таких участках вследствие застоя воды весной и осенью или при переувлажнении почвы плодовые деревья развиваются слабо и постепенно погибают.

Плодовые деревья образуют поверхностную корневую систему и поэтому летом часто страдают от недостатка влаги, а зимой у них может быть подмерзание корневой и надземной частей.

Лучшими для посадки сада являются участки с небольшим склоном. На ровном месте почва должна быть дренирована. Совершенно нельзя выделять под сад замкнутые низины без стока воды. Всякое понижение рельефа способствует скоплению более холодного воздуха не только весной и осенью, но и зимой, что часто ведет к повреждению сада, а иногда и к гибели высаженных деревьев. Лучшими склонами для посадки плодовых садов будут южные, юго-восточные, юю-западные и даже западные.

Вблизи садов должны находиться естественные или искусственные водоемы для полива насаждений в засушливые годы.

Участок, отведенный под сад, должен быть защищен от холодных ветров. На открытых местах зимой сдувается снег, что в суровые зимы приводит к вымерзанию деревьев.
Весной и летом ветер сильно иссушает почву и увеличивает испарение влаги растениями. При отсутствии защиты ветер сбивает плоды, часто ломает сучья и мешает работе пчел во время опыления.

Если нет естественной защиты сада от ветра (леса, парка, высоких строений), то необходима посадка ветрозащитных или садозащитных насаждений.

Садозащитные полосы коренным образом изменяют микроклимат сада, делают его в условиях Северо-Западной зоны наиболее приемлемым для культуры плодовых растений.
Садозащитные полосы и ветродомные линии необходимо высаживать заранее или одновременно с закладкой садов.

Защитные полосы закладывают из быстрорастущих деревьев и кустарников, вполне устойчивых к местным климатическим условиям. Очень важно, чтобы используемые для защиты садов породы не имели вредителей и болезней, общих с плодовыми культурами, и отличались ценными хозяйственными качествами. Например, липа, желтая акация, жимолость, шиповник являются прекрасными медоносами. Корзиночная ива дает прутья для плетения корзин и хороший подвязочный материал.

Для садозащитных насаждений в Северо-Западной зоне рекомендуются наиболее устойчивые и ценные местные древесные породы — ель, тополь, береза, клен, липа, ясень, а из кустарников — желтая акация, сирень, шиповник, корзиночная ива, лещина, ирга, жимолость, боярышник.

Защитные полосы размещаются по границам сада, а ветроломные линии — внутри между кварталами.

Защитные полосы создают из 3—4, а ветроломные линии — из 1—2 рядов деревьев. Возможно также устройство садозащитных посадок всего из двух рядов ели и пихты, густо посаженных (на расстоянии 0,8 м) на гребнях канав, выкопанных по границам сада.

При посадке садозащитных полос расстояние между рядами для всех деревьев устанавливают в 2—3 л/. Деревья в полосах высаживают в шахматном порядке на расстоянии в ряду 1,5—2 л/, а кустарники — 0,6—0.8 л/. Между садозащнтными полосами и плодовыми насаждениями следует оставлять расстояние не менее 8—10 л/. Если защитные полосы расположить ближе, то они будут затенять насаждения, иссушать почву и затруднять механизированную обработку се.

Защитные насаждения при средней высоте деревьев 15—18 л/ оказывают свое действие на расстоянии 200—250 м.

Встроломныс линии закладывают обычно вдоль межквартальных дорог и на возвышенных местах — поперек направления господствующих ветров на расстоянии 100—150 м друг от друга и 8—10.и — от плодовых насаждений. Ветроломные линии, расположенные по границам кварталов, должны совпадать с рядами плодовых деревьев. Это дает возможность проводить совместную обработку почвы.

Кроме того, садозащитные лесные полосы следует закладывать вдоль оврагов, водоемов и других естественных границ кварталов сада.

По углам кварталов (в местах стыка садозащитных насаждений и ветроломных линий) необходимо оставлять разрывы в полосах для проезда садовых машин, орудий и транспортных средств. Ширина разрывов должна равняться ширине дорог вместе с обочинами: на межквартальных дорогах — 5—7 м, на главных — 8— 10 м. Почву для защитных полос подготавливают так же. как и для сада.

Саженцы лесных пород высаживают в ямы или глубокие борозды, предварительно заполненные смесью из земли, органических и минеральных удобрений. Ямы копают таких размеров, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно. Деревья рекомендуется высаживать в возрасте 2—4 лет, а кустарники—1—2 лет.

Приживаемость лесных пород значительно выше, если посадочный материал выращивался в питомниках, а не заготовлялся непосредственно в лесу. Это особенно относится к хвойным породам.

Деревья на защитных полосах сажают осенью и весной. Хорошие результаты дает зимняя и ранневесенняя посадка саженцев хвойных пород с комом земли на корнях.
За садозащитными полосами в течение 4—5 лет после посадки надо ухаживать так же тщательно. как и за плодовыми культурами.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Обработка и удобрение

Предпосадочная обработка почвы заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении ее плодородия и улучшении структуры.

На хорошо заправленных удобрениями почвах посадку плодовых деревьев можно производить сразу. Почвы недостаточно плодородные или сильно засоренные необходимо предварительно содержать под черным или занятым паром, вноея при этом органические удобрения.

Участок под сад пашут осенью или весной. Вспашку средне- и силыюподзолистых почв производят на глубину пахотного слоя (25—30 см) с дополнительным рыхлением почвоуглубителем на 10—15 см, доводя общую глубину обрабатываемого слоя до 40—45 см.
На слабоподзолистых серых лесных почвах можно применять сплошную плантажную вспашку, а также полосную (при ширине полос в 2—3 прохода плуга) — по линии будущих рядов. Посадку на полосах проводят в глубокие борозды.

На каждый гектар перед вспашкой вносят по 40— 50 т органических удобрений (навоза, тор-фо-фекалия, компоста), 2—3 ц калийных удобрений и 4—5 ц суперфосфата. Вместо суперфосфата может быть внесено 8—10 ц фосфоритной муки или 5—6 ц фосфоритной муки в смеси с 2—3 ц суперфосфата. Кислые почвы известкуют из расчета 3—5 т извести на 1 га в зависимости от кислотности почвы.

Как показал опыт, плантажнрование почвы с внесением органо-минеральных удобрений способствует более глубокому и обильному корнеобразованию. Если при обычной вспашке в верхнем слое размещается до 60% корней, то на глубоко обработанной почве корни размещаются равномерно до глубины 50—60 см.

При весенней посадке плодовых деревьев почва, вспаханная с осени, должна быть проборонована весной в два следа. При осенней же посадке боронование производят сразу же после вспашки.

Вместо сплошного окультуривания почвы при закладке сада, требующего больших затрат органических и минеральных удобрений и труда, можно ограничиться местным внесением удобрений в посадочные ямы (на 1 м в диаметре и на глубину 60 с м).

Для местного внесения удобрений требуется небольшое количество перегноя (около 25 кг) и минеральных удобрений (300 800 г суперфосфата и 160—200 г калийной соли) перед посадкой дерева (табл. 1). Азотные удобрения лучше вносить в виде подкормки весной и летом на второй год после посадки, когда деревья уже прижились.

Удобрении для местною внесении в яму при посадке плодовых деревьев
Удобрении для местною внесении в яму при посадке плодовых деревьев

Так как фосфорно-калийные удобрения при поверхностном внесении трудно проникают в более глубокие почвенные горизонты и малодоступны для плодовых растений, местное внесение удобрений приобретает особенно важное значение, при этом затраты по сравнению с общим глубоким окультуриванием значительно сокращаются и на несколько лет (не менее пяти) обеспечиваются потребности плодового дерева в питательных веществах, находящихся в сфере размещения корней.

Фосфоритную муку, как суперфосфат, рекомендуется вносить в посадочную яму в смеси с органическими удобрениями. При отсутствии навоза или перегноя используют компосты. Вместо калийных удобрений можно вносить древесную золу — до 1 кг на яму. Кислые почвы известкуют из расчета до 1 —1,5 кг извести на яму.

Разбивка

Перед посадкой сада почву тщательно выравнивают, срезая бугры и засыпая впадины. Вслед за предпосадочной обработкой почвы производят разбивку сада. т. е. намечают места посадки деревьев.

Участок, отведенный пол сад, разбивают на кварталы, отделяя их один от другого внутренними дорогами. Дороги обсаживают древесными породами в виде аллеи или с одной стороны. Такие посадки служат внутренними ветроломными линиями.

Внутри кварталов участок разбивают на отдельные прямоугольники, пользуясь угломерными инструментами — теодолитом, буссолью, эккером. По контуру прямоугольников (сначала по длинной их стороне) на расстояниях, принятых для деревьев в рядах и между рядами, расставляют колья. Под плодовые деревья различных пород применяют ширину междурядий и расстояния между растениями в ряду, принятые для района возделывания. Такие данные приведены в табл.

Для разбивки сада нужно иметь ровные колья длиной 1,5 м, не менее четырех кольев длиной 3—4 м для установки по углам участка и мерную ленту, или рулетку длиной 10—20 м.

Рекомендуемые реасстояния между плодовыми деревьями (в м)
Рекомендуемые реасстояния между плодовыми деревьями (в м)

Для определения места посадки каждого дерева и облегчения визирования при длинных рядах, после установки колышков по контуру в соответствии с принятыми расстояниями в междурядьях и рядах кварталы дополнительно разбиваются на клетки с установлением контрольных колышков на посадочные места. Затем два работника перекрестно по контрольным кольям визируют, а третий устанавливает колья в точках пересечения линий, обозначающих места посадки саженцев.

Чтобы кол точно попал на то же место после выкопки ямы. применяют двухметровую посадочную доску с вырезами посредине и на концах, находящимися на одной прямой линии. Посадочную доску прикладывают к стоящему колу средним вырезом, а в концевые вырезы вбивают малые контрольные колышки. После этого снимают доску, кол убираю! в сторону и копают яму ямокопателем или вручную. После выкопки ямы доску накладывают на контрольные колышки. Средний вырез доски покажет место, куда надо поставить кол, чтобы забить его в дно ямы.

Выкопка ям

После обработки, удобрения и разбивки на участке копают круглые ямы с отвесными стенками для посадки деревьев. Ямы для посадки яблони и груши должны иметь диаметр 1 —1,25 л/ и глубину 60—70 см, а для вишни и сливы соответственно 0,7—0,8 и 0.4— 0.6 .и.
Для весенней посадки ямы подготавливают осенью, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Когда яма будег выкопана, в нее с помощью посадочной доски на прежнее место ставят очищенный от коры кол длиной 1,5 м и крепко вбивают его в дно ямы.
Землю из нижних слоев ямы не следует смешивать с верхними, более плодородными слоями почвы, а нужно складывать их в отдельные кучки по краям ямы.

Перед посадкой необходимо подвезти к ямам перепревший навоз или компост и смешать их с землей при посадке. Это обеспечит лучший рост и развитие плодовых деревьев в первый период их жизни.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В САДУ

Рациональное размещение деревьев в насаждениях является одним из важных факторов увеличения урожайности и повышения экономической эффективности промышленных садов.
В основу правильного размещения плодовых растений должны быть положены следующие факторы:

  • обеспечение растений потребной площадью питания с учетом развития их корневой системы;
  • сохранение достаточного воздушно-светового пространства для надземной части растений;
  • наибольшее обеспечение возможности для механизированной обработки почвы и ухода за плодовыми насаждениями;
  • создание благоприятных условий для повышения зимостойкости плодовых растений;
  • обеспечение взаимоопыления всех сортов плодовых культур.

Массовое обследование плодовых насаждений, произведенное за последнее время, полностью подтверждает нецелесообразность применения как чрезмерно загущенных посадок, так и чрезмерно изреженных.

Прямоугольное размещение деревьев в саду позволяет при достаточно большом их количестве обеспечить механизированную обработку почвы на протяжении всей жизни насаждений. В первые годы допустима обработка почвы в перекрестном направлении, в последующие же годы, формируя ряд-ленту, производят обработку только широких междурядий орудиями с выносными рабочими органами.

Подбор пород и сортов при закладке сада надо производить из сортимента, установленного для тех или других областей, при этом нельзя ограничиваться одной какой-нибудь породой или сортом, как бы хороши они ни были, но нельзя также допускать и посадки слишком многих сортов. Для закладки сада следует брать 8—10 сортов яблони. 3—4 сорта груши и по 3—4 сорта вишни, черешни и сливы. Сорта плодовых деревьев должны быть различных сроков созревания, т. с. летние, осенние и зимние. Набор пород и сортов, различных по срокам созревания, дает возможность растянуть время потребления плодов в свежем виде.

Читайте так же:   Вишня войлочная

При планировании сада нужно предусмотреть увеличение посадок скороплодных культур.

ПОДБОР СОРТОВ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ

При размещении в крупном саду пород и сортов необходимо обращать серьезное внимание на подбор сортов-опылителей. Большинство сортов плодовых культур является самобесплодными, т. е. в односортных насаждениях при самоопылении они совсем не завязывают плодов или завязывают их очень мало. Для получения высокого урожая необходима посадка на одном и том же участке нескольких сортов, которые перекрестно опыляли бы друг друга.

Для лучшего опыления плодовых деревьев и обеспечения более высоких урожаев на каждом квартале закладываемого сада следует высаживать деревья нескольких взаимоопыляющихся сортов, чередуя их между собой (табл. 3). Сорта группируют по срокам созревания: зимние— с зимними и осенними, осенние — с осенними и зимними, летние — с летними и осенними. Такое размещение сортов удобно для правильной организации работ в саду, борьбы с вредителями и болезнями, сбора и охраны урожая.

Для нормального опыления деревьев достаточно посадить 1—2 ряда сорта-опылителя через каждые 5—6 рядов опыляемого сорта. Можно сажать разные сорта и отдельными полосами, чередуя их через 5—6 рядов. При размещении в саду деревьев разных сортов необходимо основные сорта сажать так. чтобы каждое дерево могло быть опыляемо своим опылителем и в итоге дало хороший урожай. Подбор сортов опыляемых и опыляющих должен обеспечить одновременное их цветение.

При перекрестном опылении плодово-ягодных культур главным переносчиком пыльцы являются пчелы, а ветер играет здесь незначительную роль. Судя по опытным данным, на 1 га сада надо иметь 2—3 пчелосемьи, что необходимо учитывать при планировании и устройстве пасеки.

Закладка молодого плодового сада и уход за ним 1 Закладка молодого плодового сада и уход за ним 2

ПОСАДКА

Время посадки

Сажают деревья весной и осенью. Осенью посадку производят не позднее второй половины октября, а весной — во второй половине апреля и не позднее начала мая. При запоздалой весенней посадке деревья плохо приживаются и, кроме того, возникает необходимость дополнительного полива.

Техника посадки

Приживаемость деревьев при посадке в большой степени зависит от состояния посадочного материала.
Саженцы перед посадкой нужно тщательно прикопать. Если корни подсохли в пути, то их опускают в воду на 12—24 часа. Подсыхание корней резко снижает приживаемость саженцев, поэтому при транспортировке и перевозке корни саженцев обкладывают влажным мхом или мелкой соломой и укрывают брезентом.

Схема посадки плодового дерева
Схема посадки плодового дерева

Перед посадкой корни саженцев осматривают, а поврежденные обретают ножом или секатором до здорового места. Подрезку делают так, чтобы срезы были возможно меньшими (прямые, а не косые).

Очень важно правильно установить глубину посадки. При мелкой посадке корни саженцев зимой могут погибнуть от морозов, а летом — от высыхания. При глубокой посадке дерево хиреет, очень плохо растет и постепенно гибнет.

Чтобы правильно посадить дерево, нужно учитывать, что свеженасыпанная земля в яме дает значительную осадку. У хорошо по-< саженного дерева корневая шейка (место перехода корня в ствол) должна быть на 4—5 см выше поверхности почвы. После оседания земли в яме дерево принимает нормальное положение, т. е. корневая шейка его” будет находиться на одном уровне; с поверхностью почвы. Глубину, на которую надо сажать дерево, легко узнать, положив поперек ямы посадочную доску, тонкую жердь или лопату.

Начинать посадку нужно со следующего. Вокруг кола, вбитого в середину ямы в точку, намеченную с помощью посадочной доски, насыпают холмик из почвы верхнего слоя, выну гой при копке ямы и смешанной с перепревшим навозом, компостом и минеральными удобрениями.

Посадку деревьев производят два человека. Один из них ставит к колу на холмик дерево и тщательно расправляет корни по всем склонам холмика, а второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего слоя. Чтобы земля хорошо заполнила все промежутки между корнями, тот, который держит дерево, слегка встряхивает его. Когда корни будут покрыты землей, почву вокруг дерева уплотняют ногами. При посадке надо наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы их не загибались вверх. Дерево должно быть посажено в центре ямы. Кроме того, при засыпке ям следует использовать только почву верхнего слоя, а подпочву нужно разбросать по междурядьям.

Во избежание солнечных ожогов коры в весеннее время дерево при посадке ставят к колу с северной или северо-восточной стороны.

После посадки дерево подвязывают к колу жгутиком из полиэтиленовой пленки, мочалом, шпагатом или ивовым прутиком в виде восьмерки с таким расчетом чтобы подвязка была не слишком

плотной и не мешала оседанию дерева в яме. Кол обрезают пилой до нижнего бокового сука дерева.

Вокруг каждою посаженного дерева делают лунку и выливают в нее 2—3 ведра воды при весенней посадке, а в сухую погоду и при осенней.

После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем. Это необходимо делать для сохранения влаги и чтобы предупредить образование корки.
Саженцы, заготовленные осенью для весенней посадки, надо сохранять зимой прикопанными. Для этого роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см. Одну стенку канавы делают наклонной. Деревца в один ряд укладывают на наклонной стенке и засыпают землей.
Засыпать надо не только корни, но и ствол деревца примерно на 2А его длины.
Для прикопки деревьев на зиму надо выбирать сухие защищенные места с большим скоплением снега в зимнее время.

Посадка плодовых деревьев в глубокие борозды (траншеи)

Закладка садов при посадке деревьев в ямы является весьма трудоемкой работой.

Вид посаженной двухлетки
Вид посаженной двухлетки

При закладке промышленных садов в настоящее время широко применяется посадка саженцев плодовых деревьев в глубокие борозды (траншеи).

Посадка саженцев в глубокие борозды позволяет полностью механизировать подготовку посадочных мест (нарезку и закрытие борозд, внесение удобрений и их перемешивание с почвой). Деревья для развития корней используют при этом сплошную полосу хорошо подготовленной почвы.

Траншейный способ посадки состоит в том, что после контурной разбивки полициям будущих рядов сада вносят органические удобрения навозоразбрасывателем РПТМ, снабженным кожухом для ограничения разброса удобрений, или кормораздатчиком РМ-5. Затем удобрения запахивают двукратным проходом плантажного плуга ПП-40, ПП-40Г или ППН-40. Выравнивание полосы производят грейдерами Д-20Б и Д-241 или бульдозером СПУ-40М с косо поставленным отвалом.

Для исключения холостых ходов трактора производят смещенную разбивку, при которой колья устанавливают на 1 м в сторону от предполагаемого расположения рядов. При восьмиметровых междурядьях, например, ряды кольев размещают на расстояниях 10, 6, 10,6.и и т. д.

последовательно Вспашку ведут со стороны широкою междурядья на расстоянии 1 м от кольев. Перед посадкой колья переносят на линии будущих рядов так, чтобы они оказались на расстоянии 8 м друг от друга.

В каждом конкретном случае в зависимости от характера почв и наличия орудий траншейный способ подготовки посадочных мест может иметь свои особенности.

Траншейный способ обеспечивает значительное повышение производительности труда, гак как нарезка борозд осуществляется в 4—5 раз быстрее, чем копка ям ямокопателями.

Благодаря механизированному закрытию борозд рабочие освобождаются от выполнения очень трудоемкой операции — заполнения вручную мест посадки землей. Рабочим остается подготовит!» вручную только лунки для размещения корней саженцев, засыпать их почвой, уплотнить ее и сделать вокруг лунки валики, чтобы при поливе не стекала вода.

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ

У молодого плодового дерева, высаженного в сад, обычно имеются 5—6 основных ветвей и побег продолже-ния. Основные ветви после посадки дерева весной укорачивают, при этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные — больше.

Центральный побег при первой обрезке должен быть укорочен с таким расчетом, чтобы он был на 25—30 см выше, чем обрезанные основные ветви.

В последующие годы на побеге продолжения таким же образом закладывают и другие основные ветви кроны (от одной до трех в год).

Если побег продолжения окажется сломанным или будет отставать в росте, его надо заменить ближайшей боковой ветвью, подвязав ее вертикально. Необходимо следить за ростом верхней ветви — конкурента побега продолжения, своевременно вырезая ее.

Формирование ветвей второго порядка на основных ветвях кроны производят примерно так же.

Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо или, укорачивая обрезкой, превращают в плодовые веточки.

Обработка почвы и использование междурядий

Для лучшего роста и развития в первые годы жизни плодовым деревьям необходимы самый тщательный уход и питание. Вместе с гем в молодых садах, до 15-летнего возраста, междурядья нужно использовать под сельскохозяйственные культуры. Эти культуры должны отвечать следующим требованиям:

  • обеспечивать наибольшее накопление питательных веществ в почве, а не истощать ее;
  • способствовать уничтожению сорняков;
  • создавать почвенную структуру.

Междурядья молодого сада следует занимать пропашными культурами (корнеплодами, картофелем. овощами), горохом, а также медоносами и сидератами с внесением под них органических и минеральных удобрений.

Возделывание зерновых и технических культур в междурядьях сада недопустимо.
В первые 2—3 года после посадки сада ширина приствольных полос, не занимаемых междурядными культурами, должна быть не менее 1,5—2 м, в следующие 3 года их расширяют до 3 м, а в 7—10-летнем саду — до 4 м .

Размер приствольных полос и ширина межлурялий для посева междурядных культур в зависимости от возраста яблони
Размер приствольных полос и ширина межлурялий для посева междурядных культур в зависимости от возраста яблони

Междурядные культуры следует размещать так. чтобы обработку почвы можно было механизировать одновременно как в междурядьях, так и на приствольных полосах.
Приствольные полосы шириной 1 — 1,5 м на 3—4-й год после посадки деревьев могут быть засеяны многолетними травами (клевером, люпином). Скошенную траву оставляют в приствольных кругах. Это мероприятие не ухудшает состояние деревьев, но облегчает уход за почвой в молодом саду.

Обработка приствольных кругов и полос

Почву на приствольных кругах и полосах надо содержать под черным паром. Это достигается 3—4-кратной культивацией орудиями с выдвижными секциями или смещенными в сторону ряда рабочими органами. Узкие полосы или квадраты вокруг штамба рыхлят мотыгой и перекапывают лопатой весной и осенью. Лопату при перекопке ставят ребром к дереву, чтобы не повредить корней. С ростом деревьев размеры приствольных кругов увеличивают. Обычно корни деревьев распространяются от ствола дальше, чем ветви кроны. Поэтому обрабатывать приствольные круги следует не только под кроной, но и за ее пределами (на расстоянии 0,5 м).
Обработка приствольных кругов только около самою ствола дерева не достигает своею назначения, так как здесь расположены самые толстые корни, которые не берут питательных веществ из почвы, а служат только проводниками их. Питают дерево молодые, тонкие разветвления, расположенные на концах основных корней.

Вспашку вблизи деревьев следует делать на глубину 10—15 см. В садах, расположенных на склонах, вспашку производят поперек склона.

Почву в приствольных кругах в сухую погоду надо поливать (в лунки). Во влажной почве быстрее образуются мелкие корни, и деревья лучше растут и развиваются.
Вслед за поливкой поверхность лунок мульчируют — покрывают перегноем, торфом или рыхлой землей.

Необходимо также следить за появлением дичковой поросли и уничтожать ее. Если такую поросль своеврменно не удалить, то она может совершенно заглушить привитое дерево. Порослевые побеги вырезают у самого их основания, несколько ниже уровня почвы. Землю, иногда частично прикрывающую побеги, нужно предварительно откопать.

Уход за кроной и стволом

Чтобы кроны молодых плодовых деревьев росли и правильно формировались, надо ежегодно их осматривать и обрезать (см. «Обрезка и формирование плодовых деревьев»). Одновременно производят уход и за стволом дерева.

Если почему-либо ствол дерева слабо утолщается, надо произвести бороздование коры. Для этого весной конном острого ножа делают продольный надрез сверху вниз по всему стволу. Надрезают только кору, не углубляя ножа до древесины.
От такого надреза кора немного раздвигается. Образующаяся щель зарастает изнутри новым слоем коры, и ствол утолщается. Бороздование коры обычно производят сразу с 3—4 сторон ствола.
Колья, к которым подвязаны деревья при посадке, к началу плодоношения удаляют.
У некоторых молодых деревьев яблони в зимнее время стволы бывают повреждены мышами или зайцами. Если повреждение небольшое, то это место нужно замазать садовой замазкой. Если же кора объедена кругом, то для спасения дерева употребляют прививку мостиком. Для этого ранней весной до набухания почек приготовляют черенки, срезая их косым срезом с обоих концов. Затем черенки вставляют с двух или трех сторон под кору ниже и выше раны. После этого место прививки обвязывают, а рану замазывают садовой замазкой, Обычно таким ооразом удается спасти дерево от гиоелн. Конечно, лучше не допускать таких повреждений деревьев и предохранять их в течение зимы от мышей и зайцев, обвязывая стволы еловыми ветками (верхушками вниз) до наступления морозов.

При обработке почвы, уходе за междурядьями и уборке урожая необходимо следить, чтобы не произошло поломок, обдирания коры штамбов и повреждения корней деревьев.

Удобрение молодого сада. Для лучшего роста молодых плодовых деревьев в почву необходимо вносить удобрения. В молодых садах почву удобряют в приствольных кругах и приствольных полосах, постепенно увеличивая зону внесения удобрений. Однако, чтобы улучшить почвенные условия в междурядьях, необходимо систематически удобрять их в соответствии с требованиями междурядной культуры и для повышения плодородия.

Норму органических и минеральных удобрении в молодых садах на одно дерево устанавливают в зависимости от возраста растений и удобряемой площади приствольных кругов .

Примерные нормы органических и минеральных удобрений
Примерные нормы органических и минеральных удобрений

Для устранения избыточной кислотности подзолистых почв и улучшения условий питания растений производят известкование почвы один раз в 8—10 лет. Д«я известкования используют известковый туф, гажу, молотый известняк или доломитовую муку в норме 2—4 т на 1 га в зависимости от кислотности и механического состава почвы.

При необеспеченности известковыми удобрениями установленную норму извести можно вносить частями: сначала одну половину, а через несколько лет — другую.

При остром недостатке известковых удобрений в хозяйстве следует вносить в почву небольшие дозы углски-слой извести, смешанной с минеральными удобрениями в таком соотношении: на 1 ц аммиачной селитры — 0,7 ц извести; на 1 ц сульфата аммония —1,3 ц извести; на 1 ц суперфосфата — 0,1 ц извести; на 1 ц хлористого калия — 0,5 ц извести. Удобрения смешивают с известью в день внесения их в почву.

При сухой подкормке приствольные круги предварительно поливают водой. Чаще всего подкармливают азотными минеральными удобрениями и реже азотными, фосфорными и калийными, вместе взятыми. Для подкормки берут половину указанных в табл. 5 норм минеральных удобрений. Обычно делают 2—3 подкормки, и поэтому взятую по таблице половинную норму удобрений делят на 2—3 части и каждый раз вносят соответствующую часть (половину или третью часть). Первую подкормку дают весной во время распускания цветочных почек, вторую — через 2 или 3 недели после первой, во время усиленною роста побегов, а третью — через 2—3 недели после второй.

Подкармливают только весной и в первой половине лета. Запаздывание с подкормками приводит к затягиванию роста, что может вызвать подмерзание древесины зимой.

Защита молодых деревьев зимой

Посаженные молодые деревца необходимо на зиму обвязывать тростником, сосновыми и еловыми ветками (иглами вниз), а за неимением этих материалов — толем. Обвязку нужно производить после прекращения периода дождей, когда кончится листопад и начнутся заморозки.

Обвязывать деревце необходимо от самой земли и до верху, первоначально связав его ветки в пучок. При связывании веточек не следует сильно сгибать их у основания, гак как в этом месте они очень хрупки и легко могут поломаться. Обвязка предохраняет ствол и сучья от действия ветров и от весеннего пригревания, в результате которого получаются ожоги коры. С этой же целью деревья на 3—5-й год после посадки обмазывают известковым раствором.
В садах больше деревьев погибает не от мороза, а от солнечного пригрева. Иногда в суровую зиму деревья остаются невредимыми, а в довольно теплую погибают, особенно если зима или весна отличались обилием солнечных дней.

При обвязке деревьев хвоей или тростником, а также при побелке их известью кора штамба и ветвей не подвергается солнечным ожогам.

Корни у посаженных деревьев могут пострадать от мороза, так как первое время они находятся недалеко от поверхности земли. С целью защиты корней молодого дерева от вымерзания их следует в течение первых нескольких лет утеплять. Многие садоводы совершают ошибку, пригребая землю с приствольного круга (с поливной лунки) к стволу для защиты корней от морозов. Такой прием неправилен потому, что земля, нршрсбасмая к стволу, берется как раз с тех мест, где она всего нужнее. По окружности приствольного круга расположены самые нежные корешки, которые могут больше других пострадать от мороза, а с них-то и сгребают землю к стволу, где находятся толстые корни, не так нуждающиеся в укрытии. Кроме того, стволы в сырую осень и весну под прикрытием земли могут пострадать от подопревания.

 

Лучше всего покрыть лунки опавшими листьями слоем 5—6 см или за неимением листьев мелким навозом, торфом или землей из междурядий. При весенней перекопке этот слой перемешивается с землей и служит хорошим удобрением. Выпавший снег нужно пригребать к каждому дереву из междурядий сада и хорошенько утаптывать его. Если утоптанный снег при наступлении весны (когда уже начнутся оттепели) покрыть соломистым навозом, то деревья распустятся позднее и, таким образом, цветки не будут повреждены весенними утренниками.

 

Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. – Настольная книга садовода – 1972

Posted in ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика