Меню Закрыть

Техника обрезки винограда

Техника обрезки винограда

Лучшим инструментом для обрезки одно— и двухлетних лоз является секатор, более толстые многолетние части кустов удаляют пилочкой. Секатор должен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Это смягчит их отрицательное действие в отмирании прилегающих проводящих тканей. Правильная обрезка предусматривает минимум ран и их малый диаметр. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор — к удаляемой. Для облегчения обрезки толстых частей куста их отводят рукой в противоположную от лезвия сторону. При обрезке однолетних побегов срез делают наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2 см выше его.

Для избежания ошибок обрезку необходимо начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на рукавах от основания к периферии. Неясные моменты оставляют напоследок.

Правила обрезки

Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чем толще лоза. тем длиннее надо ее обрезать, чем слабее.—тем короче.

При укорачивании лозы срез желательно делать по узлу, имевшему усик или гроздь, потому что в таких узлах имеется диафрагма.

Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на 2-3 см выше глазка, со скатом а противоположную от глазка сторону, чтобы во время плача глазок не вымок.

Срезы должны быть на одной внутренней стороне рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосудов, проводящих воду и питательные вещества.

Срезы необходимо делать возможно меньшего диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новый сучок замещения.

Сучок замещения и плодовую стрелку располагают по разные стороны двухлетнего отрезка позы. Сучок замещения должен находиться ниже и с наружной стороны куста, обращенной в сторону продолжения, а плодовая лоза — сверху с внутренней стороны куста. Такое взаимное расположение этих элементов обеспечивает внутреннее расположение ран при удалении отплодоносивших лоз и сохранение правильной формы куста.

Чтобы обеспечить одностороннее верхнее расположение ран. нужно, чтобы нижний хорошо сформированный глазок на сучке был обращен наружу от середины куста для формирования будущего сучка. Если же он обращен внутрь куста, то при обрезке оставляют лишний глазок, а после развития самый нижний побег выламывают.

На сильнорослых сортах создают усиленное плодовое звено с двумя стрелками, а сучок замещения обрезают на 3-4 глазка.

Если на сучке замещения разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения оставить хорошо развитую лозу на прошлогодней плодовой стрелке.

Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они оказались слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз. выросших на прошлогодней плодовой стрелке.

Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и. как правило, в год возникновения не плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения.

Подвязка рукавов, плодовых лоз и побегов

Подвязка — это агротехнический прием, заключающийся в прикреплении частей куста к опорам. У винограда есть орган, выполняющий эту функцию в дикорастущем состоянии — усик. В культуре винограда этого недостаточно для использования потенциала растения в хозяйственных целях. Подвязка необходима. чтобы:

придать устойчивость кусту при ветровой и весовой нагрузках.

усилить проявление тех качеств формировки, которые в данном случае культуры винограда наиболее целесообразны;

дополнить цели обрезки;

регулировать рост между отдельными частями куста;

облегчить уход за кустом;

равномерно разместить побеги в пространстве шпалеры;

улучшить плодоношение и повысить качество гроздей;

обеспечить лучшее использование солнечной энергии;

улучшить проветривание и уменьшить повреждение болезнями и вредителями;

подавить полярность для равномерного развития почек;

получить ровную качественную лозу для размножения.

Подвязку рукавов и плодовых лоз производят после весенней окончательной обрезки кустов и заканчивают до начала распускания почек, так как при распускании они очень ломки. Для равномерного развития глазков рукава и плодовые стрелки подвязывают в двух местах к нижней шпалерной проволоке в горизонтальном положении. Любое возвышение какой-либо части в силу полярности повлечет преобладаюшее развитие глазков. Это явление используют при подвязке штамбое и выведении длинных рукавов. Для подвязки используют прочный эластичный материал. Наиболее целесообразно использование полос 25×1 см толстой полиэтиленовой пленки. При подвязке сначала охватывают подвязочным материалом проволоку и делают им несколько тугих оборотов, после чего завязывают узел. Затем делают два завитка обвязки («восьмерку»), захватывают свободными концами рукав или плодовую лозу. подтягивают к проволоке и завязывают двойным узлом с запасом на утолщение древесины. Концы плодовых лоз можно подвязывать туго.

При правильном размещении скелетных частей куста на опоре развившиеся зеленые побеги не должны быть скучены.

В тех случаях, когда для целей формирования необходимо получить хорошо развитые побеги у основания лоз. последние изгибают серповидно, дугообразно или наклоняют вниз с целью создания оптимальных условий для роста побегов из нижних глазков лозы .Изгиб производится над местом прикрепления лозы. а не под ним. Зеленые же побеги, в отличие от одревесневших лоз. подвязывают вертикально, либо слегка наклонно в сго-ронуот центра куста. При этом проявление полярности усиливается и увеличивается рост побегов. Обычно первую подвязку зеленых побегов делают перед цветением после обломки, когда они достигают длины 50 см. Последующие — каждый раз. когда верхушки побегов не менее, чем на 15 см перерастут очередной ярус проволоки. При равномерном рвслоложении побегов на шпалере для большинства столовых сортов наилучшие условия создаются, когда на одном погонном метре их размещается не более 16 шт.

На законченных высокоштамбовой, пристенной, арочной и беседочной формировках обычно ограничиваются подвязкой одревесневших лоз. Вегетирующие побеги заводят между проволоками и они свободно свисают.

Обломка зеленых побегов, нагрузка кустов

При проведении обрезки невозможно точно предвидеть, где и какие побеги вырастут на кусте-. И чем больше гибель глазков. тем труднее это сделать. Да и в силу разнокачественности живых почек в последующем развиваются побеги, отличающиеся по силе роста. Поэтому опытные виноградари во время обрезки оставпяют некоторый запас глазков с расчетом на удаление лишних побегов при обломке. Это правильно, ибо возместить недостающее число побегов в текущем году невозможно. Обломка побегов как бы корректирует и дополняет обрезку. Обломкой можно в определенной степени поправить обрезку, если были допущены ошибки, отрегулировать общую силу роста куста, создать лучшие условия освещения и проветривания куста. Работа эта требует дифференцированного подхода к каждому отдельному кусту. Проводить ее следует в ранние сроки, как только обособятся побеги и можно различить появление соцветий. Задержка с проведением этой операции ослабляет растения, так как вместе с побегами удаляются питательные вещества, израсходованные на их формирование.

Обломкой достигается оптимальная нагрузка куста побегами и гроздями. Умение правильно установить нагрузку определяет дальнейшее состояние лоз на кусте, величину и качество урожая.

В настоящее время существует несколько методов установления оптимальной нагрузки, предложенных многими авторами с замысловатыми подходами и формулами для ее определения. которые трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в своей практике лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые (диаметр междоузлия до 6 мм) лозы с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, значит куст был перегружен, то есть при обломке на нем оставили слишком много побегов. На таком кусте при новой обломке нужно оставить меньше побегов. А когда куст имеет слишком толстые, сильные (жирующие) лозы с очень длинными междоузлиями— 12-15 см. это значит, что он был недогружен и на нем следует оставить больше побегов.

Обломку производят в такой последовательности. Глазомерно определяют состояние куста и количество активнора-стущих побегов, которые в основном оставляют. У них верхушка загнута. Слаборастущие побеги с выпрямленной верхушкой и более слабый из двойников (развившихся из одного глазка) удаляют. Удаление побега при обломке производится путем надавливания пальцами руки на основание побега. При этом важно не оставлять пеньки, так как из сохранившихся на них почек может развиться больше побегов. Удалению также подлежат все побеги, которые не могут быть использованы при формировании молодых кустов или для замены продолжения рукава на плодоносящем кусте. Наличие сильно рослых бесплодных побегов сигнализирует о том. что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Для виноградаря особый интерес представляют плодоносные побеги, развивающиеся из почек на однолетней лозе. Поэтому важно знать, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину.

После суровых зим. когда на кустах развивается мало плодовых побегов, а также у сортов, имеющих крупные грозди, приходится оставлять часть бесплодных побегов. И. наоборот, при неблагоприятных условиях в весенне-летний период, когда кусты развиваются слабо, но в них заложен большой урожай, а создать необходимые условия для нормального их роста и развития не представляется возможным (полив, подкормка и др.). то нужно удалить часть плодоносных побегов или верхних соцветий. Слабые кусты подвергают более сильной обломке.

Прищипывание

Это удаление у сильнорослого побега верхушки длиной 3 см с двумя недоразвитыми листочками с целью перераспределения питательных веществ между органами куста. Применяется при ускоренном формировании, для уменьшения осыпания цветков и получения урожая на пасынках при недогрузке кустов.

Прищипывание сильнорослых побегов для ускоренного формирования производится на той высоте, где нужно получить разветвление. При этом пробуждаются верхние почки, дающие начало роста пасынковым побегам. Выполнять прищипывание необходимо своевременно (над 4-5 листом), так как при позднем его проведении пасынки хотя и развиваются, но к осени не вызревают и поэтому непригодны для формирования.

Для уменьшения осыпания иветков и завязей прищипывание сипьнорослых побегов проводят накануне цветения над 10 узлом. Удаление верхушки побега приостанавливает его рост на 10-15 дней, вследствие чего усиливается приток ли-татепьных веществ к соцветиям и. как результат, больше завязывается ягод, урожай повышается на 15-20%. Кроме того, прищипывание улучшает закладку плодоносных почек в зимующих глазках.

В случаях, когда побеги на плодовой стрелке опережают развитие на сучке замещения, а это может привести к снижению урожая в последующем году, к прищипыванию прибегают в более ранние сроки: над 4-5 листом выше соцветия.

Прищипыванием сильнорастущих побегов можно выровнять развитие других в том случае, когда вследствие морозных повреждений появляются жирующие побеги. В южных районах при недогрузке кустов соцветиями на раннеспепых сортах прищипывают сипьнороспые бесплодные побеги, выросшие из нижних гпазков плодовой стрелки или на многолетней древесине. При хорошем уходе на развившихся пасынках можно получить незначительный урожай.

Не проводят прищипывание побегов спаборослых. предназначенных для отводков, на сучках замещения, какие бы они ни были, а если таковые по каким-либо причинам не развипись. то нижние на пподовой стрелке, развившиеся из замещающих почек, на сформированных кустах высокоштамбовой формировки. в засушливый сезон, при обработке препаратом ТУР (т.к. он сам в концентрации 0.1% замедляет рост побегов и увеличивает урожай).

При достаточном количестве, хорошем росте, развитии и плодоношении основных побегов, обеспечивающих полную нагрузку куста. пасынки загущают крону, расходуя питатепьные вещества. В таких случаях пасынки при сипьном их развитии, особенно в северных районах, прищипывают над вторым пистом. Полное выламывание пасынка ухудшает питание зимующего глазка, расположенного у его основания, вследствие чего меньше закладывается соцветий для урожая следующего года.

Чеканка

Это удаление верхушки побега на 6-8 междоузлий с молодыми недоразвитыми листьями до первого нормального листа и оставлением последних не менее 15. Проводят при замедлении роста побегов, когда верхушки выравниваются. Как преждевременная, таки поздняя чеканки нецелесообразны. После чеканки улучшается освещение и питание сформированных листьев, вызревание урожая и лоз. облегчается проветривание. уменьшающее повреждение милдью. Особенно эффективна чеканка на орошаемых виноградниках и в северных районах. Слаборастущие кусты, лозы, предназначенные для укладки отводков, и свободно свисающие побеги на высокоштамбовых формировках не чеканят.

Читайте так же:   Строение плодовых и ягодных культур

Одновременно с чеканкой во влажные годы и в северных районах для уменьшения развития серой гнили полезно уда-Клить часть старых листьев около гроздей.

Кольцевание побегов

Может иметь практическое значение на приусадебных участках для увеличения размеров и ускорения созревания ягод на 10-15 дней, что важно в северных районах. При кольцевании на побеге непосредственно ниже грозди вырезают полоску коры в виде кольца шириной 5 мм. Вследствие этого на 10-30 дней задерживается отток пластических веществ вниз, что положительно влияет на развитие ягод. Недостатком кольцевания является то. что побеги в местах снятия коры могут обломаться и применять его желательно на побегах, которые при подрезке будут удалены. Для увеличения размера ягод побеги кольцуют при достижении ягодами величины горошины. а для ускорения созревания — в начале созревания.

Систематическое кольцевание из года в год ослабляет куст. Побеги на сучках замещения и для рукава кольцевать нельзя.

Дополнительное опыление

Осыпание цветков и уже завязавшихся ягод приводит к недобору урожая. Одной из причин является слабое опыление цветков, осуществляемое ветром. Особенно страдают сорта с женским типом цветка, такие как Мадлен Анжевин. Тавквери. Пухляковский. Чауш. Заря Севера. Северный. Сеянец. Мален-гра. Молдавский. Плечистик. Нимронг. Катта Курган. Чарас и другие. Для лучшей выполненности гроздей рекомендуется проводить дополнительное опыление, в том числе и обоеполых сортов. Осуществляют его встряхиванием кустов, продуванием воздуха из опылителя и переносом пыльцы пуховками-лопаточками, обшитыми мехом кролика. Когда раскроется половина бутонов в утренние часы после лросыхания росы приступают к опылению. Пуховками проводят по соцветиям, собирая пыльцу на ворсинки меха и перенося таким движением на цветки опыляемого сорта. В период массового цветения опыление повторяют. Таким образом можно увеличить урожай на 25%.

Обработка почвы

Состояние и продуктивность виноградного куста зависит от развития корневой системы. Она снабжает надземную часть влагой и минеральными питательными веществами, которые должны находиться в почве в доступном состоянии. Создать такие условия — одна из основных задач виноградаря и решается она путем правильной обработки почвы. Прежде всего почва должна быть рыхлой, обладать способностью поглощать и сохранять влагу, пропускать воздух. При этом создаются благоприятные условия для деятельности полезных микроорганизмов. превращающих органические остатки почвы в легко доступные минеральные вещества. Рыхление почвы уничтожает сорную растительность, подавляет развитие вредителей и болезней винограда. Прежде всего это достигается при глубокой осенней перекопке на глубину 25-30 см. проводимую сразу же после уборки урожая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустов на зиму. При осенней обработке поверхность почвы оставляют в глыбистом состоянии для лучшего задержания осадков, выпадающих в зимний период. Желательно проводить перекопку почвы с оборотом пласта после листопада. С листьями хоронятся личинки различных вредителей. зооспоры болезней таких как милдью и др. Встречающиеся при перекопке корневища многолетних сорняков извлекают из почвы, выносят за пределы участка и уничтожают. Вскопанная почва меньше промерзает.

На песчаных массивах, во избежание выдувания почвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необходимо применять все остальные мероприятия по снегозадержанию (расстановку щитов, разброску хвороста, заплетание шпалер ветвями, лозами и пр.).

Если участок имеет склон, то для предотвращения ухода талых вод и эрозии почвы с осени поперек склона устраивают земляные валы-перемычки.

Весеннюю обработку почвы начинают после прекращения заморозков, как только она слегка просохнет.

Основной задачей по обработке почвы а весенне-летний период является рациональное использование влаги и содержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого ранней весной еще до открытия виноградных кустов надо провести мелкое поверхностное рыхление граблями для закрытия (сохранения) влаги, накопленной в почве в осенне-зимний период.

После открытия кустов и в течение всего периода вегетации почву не менее 5 раз рыхлят на глубину до 8 см для сохранения влаги, уничтожения сорняков и образующейся после дождей почвенной корки, способствующей иссушению. Однако никогда нельзя обрабатывать почву до того, как она достаточно подсохнет.

В районах с достаточным количеством осадков (более 700 мм) в междурядьях можно высевать низкорослые бобово-злаковые смеси с последующей заделкой в почву. В условиях засушливого климата целесообразно поверхность почвы мульчировать любым материалом, не приносящим вреда виноградному растению.

Если участок сильно засорен многолетними корневищными сорнлками (вьюнок полевой, осот, пырей, свинорой и тщ.) и агротехнические приемы недостаточно эффективны, можно применить гербицид раундап в количестве 80 мл на 10 л воды.

Обработку сорняков проводят при достижении ими высоты 10-15 см в тихую безветренную погоду, не допуская попадания раствора на листья винограда.

Удобрение

Виноград растет и плодоносит на одном месте 25-30. а в редких случаях 40 и более лет. поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ.

Как и других эеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов — магния, марганца, цинка, бора. меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.

Удобрения делятся на органические, навоз, навозная жижа. птичий помет, компост, фекалии, торф; и минеральные: аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат. калийная соль и другие.

При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации.

По срокам удобрения виноградников различают основное внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые Цель внесения основного удобрения и подкормок— дать растению легко доступные питательные вещества в достаточном количестве в моменты наибольшей потребности в них.

При основном внесении удобрения вносят в почву осенью после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий, или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глубину 35-45 см. что соответствует глубине залегания основной массы корней.

Осенью вносят органические удобрения, требующие определенной подготовки перед усвоением их растением (навоз компосты. торф), а также труднорастворимые минеральные (удобрения — фосфорные и калийные. Весной можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостатке в почве калия — и калийные.

В зависимости от климатических и почвенных условий и особенностей культуры (орошение, сортовой состав и др.). научными учреждениями разработаны дозы внесения удобрений для всех природных зон виноградарства. Вносить органические удобрения (навоз) ориентировочно рекомендуется один раз а 3-5 лет от 20 до 60 т на 1 га. При предпосадочной (плантажной) подготовке почвы нормы внесения навоза увеличивают в 3-4 раза. Нормы внесения минеральных удобрений зависят от направления виноградарства, силы роста кустов, почвенных условий, количества осадков и сорта. Чаще всего минеральные удобрения вносят в дозе 90-100 кг действующего вещества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различных количественных сочетаниях. В некоторых случаях дозы увеличивает до 120-150 кг.

Среди виноградарей-любителей. возделывающих виноград в коллективных садах и на приусадебных участках, чаще всего практикуется в первый год после посадки делать 2-3 подкормки удобрениями. растворенными в воде, или сухими, но с последующим поливом. В подкормках применяют: в начале лета — азотные, затем азотные и фосфорные, а во второй половине лета (июль, август) — фосфорные и калийные удобрения. Такое чередование удобрений способствует росту побе-тоа в первый период вегетации, лучшему формированию урожая текущего года, закладке плодовых почек для следующего года и вызреванию лоз к осени. На второй год снова дают 2-3 подкормки, при этом в первую подкормку лучше растворить минеральные удобрения в навозной жиже. Осенью второго года желательно внести органические и минеральные удобрения нормой едва раза меньше, чем на плодоносящих виноградниках.

С весны третьего года (перед открыванием кустов) вносят по 200 граммов суперфосфата и 100 граммов аммиачной селитры или сернокислого аммония на куст. Удобрения следует вносить на глубину 35-40 см. Это могут быть углубления, образовавшиеся в результате укрывки кустов на зиму, или елециально вырытые канавы, которые затем засыпают. Вслед за внесением удобрений виноградник желательно полить.

Большую эффективность дает гнездовой способ внесения удобрений. При этом по обе стороны куста на расстояние 30-35 см от него выкапывают ямки глубиной 35-40 сантиме трое, вносят удобрения, а после засыпают.

Чтобы уменьшить осыпание завязей, за 8-10 дней до начала цветения, и через 8-10 дней после цветения желательно подкормить виноград минеральными удобрениями. Подкормленные в это время кусты лучше завязывают ягоды и формируют основы будущего урожая. Третья подкормка, как правило, проводится перед созреванием виноградной лозы. Первая и вторая подкормки включают в себя 30-50 граммов на куст суперфосфата. 25-30 граммов аммиачной селитры и 15-20 граммов калийной соли. При третьей подкормке вносят только фосфор и калий в тех же количествах. Сыпучие минеральные удобрения растворяют в таком количестве воды, чтобы под каждый куст пришлось 5 литров подкормочного раствора. В годы с достаточной влажностью почвы подкормки можно вносить и в сухом виде.

Для подкормки можно готовить питательный раствор из органических удобрений всех видов, предварительно сбраживая ихвдвойном-тройном количестве воды. После этого на каждое ведро раствора добавляют еще 3-5 ведер воды и в таком виде вносят на виноградник.

Один раз в три года под вспашку или перекопку почвы вносят навоз или компост из расчета 5-10 килограммов на один квадратный метр. Желательно добавить к органическим удобрениям по 40-50 граммов суперфосфата и 10-15 граммов калийной соли на один квадратный метр.

Как дополнение к корневым подкормкам практикуется совмещение опрыскивания кустов бордосской жидкостью против милдью с некорневыми подкормками. Самый доступный вариант— это использование для приготовления питательного раствора древесной золы, которую настаивают в воде (на 1 часть золы берут 15 частей воды). После настаивания раствор сливают и процеживают, чтобы не засорить распылители опрыскивателя. К растворузолы можно добавить водную вытяжку суперфосфата (четвертая часть общего объема раствора золы).

Полив

При сильном развитии и глубоком проникновении корневой системы в подпочву виноград значительно лучше других культур переносит засуху. Поэтому его относят к относительно засухоустойчивым растениям. Но это не означает, что его не надо поливать. Острый недостаток влаги в почве во время активного роста побегов и ягод может сильно затормозить этот процесс и даже привести к их увяданию. Очень важен полив молодых кустов, имеющих еще довольно слабую корневую систему.

Как практически определить потребность виноградного растения в поливе, не дожидаясь ослабления роста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этого берут почву с глубины 40-60 см. сжимают в комок и бросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассыпается на несколько комков, значит нужен полив. Обычно поливают виноград после цветения, когда он испытывает наибольшую потребность в воде, и при сухой осени до наступления устойчивых морозов делают влагозарядкоаый полив. Техника полива может быть разной. Но наиболее рациональным и простым является дренажный способ полива. Для этого дно посадочной ямы засыпают щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают металлические, асбоцементные или керамические трубы с боковыми отверстиями внизу. На худой случай можно установить пучок лоз с возвышением над поверхностью почвы на 10 см. Такая конструкция позволит подавать непосредственно в зону пяточных корней влагу и совмещать с жидкими подкормками минеральными удобрениями, общая концентрация которых должна быть не более 0.2%. Расход 2-3 ведра на куст. При переувлажнении наблюдается буйный рост побегов, обильное пасынкообразование. слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая.

Posted in ЯГОДЫ, Виноград

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика