Меню Закрыть

Прививка и обрезка деревьев и кустарников

Прививка и обрезка деревьев и кустарников

Прививка деревьев и кустарников

В районах с относительно суровыми климатическими условиями у плодовых деревьев в зимне-весенний период часто наблюдаются повреждения надземной системы – особенно у интродуцированных сортов (т. е. привезенных из других мест, с иным климатом) с пониженной морозо  и зимостойкостью.

Достаточно надежный способ предупреждения подмерзаний – использование специальных штамбо- и скелетообразователей. Для этого выращивают растения сортов с посредственным или плохим качеством плодов, но с высокой морозостойкостью коры и древесины, прочным креплением ветвей со стволом. Затем оставляют лишь основание кроны этого дерева и прививают на него черенки нужного сорта.

Обычно требованиям скелетообразователя отвечают старые местные сорта, прошедшие в данных условиях испытания на выносливость длительным естественным отбором.
Бывают и другие случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев (взрослых): например, если из-за низкого качества плодов выращивать деревья данного сорта стало невыгодно.

Перепрививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с 3-4 почками. Хотя использование более длинных черенков, с 6-8 почками, в ряде случаев имеет преимущества.
После прививки удлиненными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних – короткие обрастающие ветки (копьеца, кольчатки). В результате уже на второй год можно получить первые плоды. Кроме того, начало плодоношения сдерживает нежелательный излишне буйный рост.

Черенки к периоду прививки должны находиться в состоянии покоя. Заготавливают их в начале зимы, до наступления сильных морозов, так как при подмерзании они не приживаются. Для черенков срезают сильные ростовые приросты длиной 30—40 см с периферийных частей кроны. До прививки их хранят в снегу или в холодном подвале в песке при температуре 0-+2 С.

Существует много способов прививки черенком. В основе всех их лежит косой срез, от качества которого зависит успех процедуры. Его делают специальным прививочным, или копулировочным, ножом, заточенным до остроты бритвы. Длина косого среза обычно в 3-3,5 раза превышает диаметр черенка; поверхность среза должна быть ровной, не седловидной и находиться в одной плоскости. Между срезом и приложенным лезвием прививочного ножа не должно быть просветов.

На середине удлиненного среза, с обратной стороны, должна располагаться почка. При установке черенка нужно следить за совпадением камбия (слой древесины, в котором располагаются проводящие сосуды), а не наружных слоев коры привоя и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире толщины устанавливаемого черенка, его сдвигают в одну сторону – так, чтобы совпали камбиальные слои. После установки и обвязки части среза ветви, оставшиеся открытыми, следует тщательно покрыть садовой замазкой.

 

Перепрививку яблони лучше делать весной — во время активного сокодвижения. Эту операцию можно проводить и летом, но при этом выше процент неудач. Например, если при летней прививке начнется рост, то образовавшиеся побеги до осени могут не вызреть и зимой вымерзнут. Прививку черенком у косточковых культур следует заканчивать до начала вегетации. При более поздних сроках выполнения этой работы резко снижается приживаемость. Для перепрививки годны деревья со здоровым, крепким остовом, у которых рост ветвей в длину составляет не менее 25-30 см. Однако чем старше дерево, тем больше ветвей подлежит перепрививке и тем сильнее нарушение установившегося динамического равновесия между корневой и надземной системами. Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев -4-10 лет.
Привитые черенки (а,б) и поросль старого сорта (в) при большой длине ветви
Привитые черенки (а,б) и поросль старого сорта (в) при большой длине ветви

Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают на расстоянии 30-50 см от центральной оси. Если оставить больше, появляется много поросли старого сорта, если меньше – наблюдается загущение. При обрезке ветвей сохраняют соподчинение их в пределах кроны.

Поверхность среза прививаемой ветви заглаживают ножом. Верхний конец черенка обрезают на почку, нижний -в зависимости от способа прививки.

При жаркой погоде привитые черенки надо беречь от высыхания. Для этого ставят экраны из белой бумаги, пергамента или пленки. Если этого недостаточно, то и на черенки надевают пакет из бумаги или другого материала. После приживания и распускания листочков необходимость в защитных средствах отпадает. От поломок ветром или птицами прививки предохраняют подвязкой к специально установленным планкам или реечкам.

Прививку делают теми способами, которые более всего подходят в данном случае, а среди равноценных способов выбирают тот, который более всего удается конкретному исполнителю.

Прививка в Т-образный разрез.

Пере-прививаемую ветвь очищают от грязи и пыли и делают на ней Т-образный разрез коры, стараясь не повредить древесину.

Поперечный разрез должен быть длиной 1-1,5 см, продольный – до 3 см. Ножом осторожно отделяют кору от древесины. На расстоянии 1,2-1,Зсм ниже выбранной для использования почки (почка-привой, растущая на другом дереве) делают поперечный разрез коры. Затем, отступив на такое же расстояние сверху, срезают щиток коры с почкой и небольшим слоем древесины, после чего осторожно вставляют его в продольную часть Т-образного разреза. Если щиток вошел не полностью, оставшуюся часть срезают на уровне поперечной линии Т-образного разреза. При обвязке закрывают все места прививки, оставляя только почку.

Прививка в Т-обра шый разрез (А)
Прививка в Т-обра шый разрез (А):а — разрез коры подвоя; б — срез щитка; в щиток; г — установка щитка в разрез; добвязка.Прививка вприкшд (Б):а — щиток: б — срез на подвое; в — совмещение компонентов; г — обвязка.

Прививка вприклад.

В отличие от прививки в Т-образный разрез, этот способ проще, а приживаемость глазков выше: практически не наблюдается их заплывания. (При заплывании быстро образуется жировая ткань.) На подвое делают продольный срез коры, ширина и длина которого равна ширине и длине щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, на коре оставляют плечико. Требования к прививке вприклад – такие же, как и в Т-образный разрез: хорошее совмещение тканей, плотное прилегание срезов и надежная обвязка.

Прививка в торец ветви.

Щиток без древесины должен иметь длину около 5 см. Ветвь для прививки срезают секатором и от поперечных срезов делают дополнительные продольные, ширина которых должна равняться ширине щитка. Затем его накладывают на торец ветви. Свободные концы щитка прикладывают к продольным срезам коры. Обвязку делают как обычно. Не закрытые щитком места срезанной ветви покрывают садовой замазкой.

Прививка улучшенной копулировкой.

Эта процедура может быть простой и улучшенной (с язычком на косом срезе черенка). Улучшенную копулировку применяют, когда толщина подвоя в месте прививки и черенка примерно одинакова (допустима разница в диаметрах не более 25%). Срезы на подвое и привое по длине и ширине должны максимально совпадать, что обеспечивает лучшее совмещение камбиальных слоев и более быстрое их срастание. Если черенок несколько тоньше подвоя, то при их соединении необходимо хорошо совместить камбий вдоль одной стороны.Улучшенная копулировка по сравнению с простой (без язычка) обеспечивает большую устойчивость черенка в процессе прививки и лучшую его приживаемость. На нижнем конце черенка и на ветви делают одинаковые косые срезы длиной до 3 см. Ближе к верхним концам срезов обоих компонентов производят надрез глубиной 1-2 см. Толщина язычка у основания равна 0,8-1,2 мм. Более тонкий плохо удерживает черенок, а при более толстом между подвоем и привоем образуются зазоры и срастание идет медленнее.

Привой с подвоем соединяют срезами так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.

Прививка вприклад с язычком.

Применяется в том случае, если прививаемая ветвь толще черенка в 1,5-3 раза. Подготовка черенка – такая же,как при копулировке. На ветви срез делают сбоку, а его ширина должна быть равна толщине черенка.

Прививка вприклад
Прививка вприклад

Прививки за кору.

Наиболее простой по технике исполнения и результативный способ. Его применяют на различных по толщине подвоях, начиная с тех, диаметр которых превышает толщину черенка в 2,5-3 раза. Этим способом можно прививать как в торцы срезанных ветвей или ствола, так и методом боковой прививки за кору с предварительным укорачиванием ветви на 25-30% ее длины (без выреза или с вырезом древесины прививаемой ветви в месте прививки). Целиком ветвь удаляют после того, как черенок хорошо прижился и из его почек начали отрастать побеги. В случае неудачи ветвь сохраняют и прививку повторяют на следующий год.

В торец толстых ветвей прививают несколько черенков – один на 4-6 см окружности ветви. На обрезанном конце ветви делают разрез коры длиной 2-4 см. Один или оба его края отделяют от древесины и в образовавшееся пространство вставляют подготовленный черенок. При этом нужно следить за тем, чтобы верхний край среза был на 3-4 мм выше среза пере-прививаемой ветви. На один побег можно прививать несколько черенков, однако не следует располагать их ближе 3 см один от другого.

Прививку «за кору» можно делать и без разреза коры. Для этого специально приготовленным клинышком из твердой породы дерева отделяют кору от древесины и в образовавшуюся щель вставляют черенок.

Существует еще несколько разновидностей таких прививок. Среди них заслуживает внимания так называемая «паразитарная», к ней прибегают, если хотят на перепрививаемой ветви сохранить плодоношение на ближайшие 2-3 года. Сбоку ветви, в месте последующего удаления, делают запил глубиной 1-2 см. Вверх от него древесину скалывают в виде ниши длиной 5-8 см. Края запила зачищают ножом. Черенок прививают способом за кору.

 

Прививка и обрезка деревьев и кустарников 1 Прививка и обрезка деревьев и кустарников 2

Перепрививаемая ветвь может некоторое время расти и плодоносить, а затем ее осторожно спиливают в месте прививки.

Этот способ целесообразно использовать также при перепрививке косточковых культур, которые не всегда хорошо реагируют на прививку. Полезно бывает в этом случае оставить ветви выше места прививки до тех пор, пока не начнут пробуждаться почки привитого черенка.

Прививку за кору можно делать и на неудаляемых ветвях в тех случаях, когда надо заполнить свободное пространство в кроне. Нижнему концу черенка придают форму клина. На прививаемой ветви делают треугольный разрез коры, в который вставляется клин черенка. Крепится черенок тонким гвоздиком.

Прививка гайсфусом.

Нижнему концу черенка придают форму клина, суживающегося в 2-х направлениях: книзу и к внутренней стороне. В торце ветви делают выемку, соответствующую клину черенка, если толщина коры ветви больше, чем у него. Вырез при этом делают глубже – чтобы слои камбия обоих компонентов совместились. Черенок с ветвью скрепляют гвоздиком и обвязкой.

Прививка в боковой зарез.

На ветви или штамбе делают разрез коры под углом 20-25° длиной 3-3,5 см. На нижнем конце черенка делают 2 среза, образующие клин, суживающийся к концу и к той стороне, которая будет вставляться в разрез коры. При вставлении черенка ветвь следует слегка отгибать в противоположную сторону.

Прививка врасщеп.

Таким способом прививают на толстых скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволах при диаметре от 3 до 8 см. В месте прививки ствол или ветвь спиливают под прямым углом и прививают в торец.

Для этого ветвь надкалывают продольно садовым ножом, топором или специальной формы прививочным долотом. Ветвь расщепляют по диаметру или хорде на глубину 5-10 см. В каждый расщеп по концам вставляют 2 черенка с клиновидными срезами таким образом, чтобы обеспечить хорошее совпадение камбиальных слоев вдоль внешней стороны черенка. На толстых ветках или на стволе щель расклинивают, а после вставки черенков удаляют клин. Количество расщепов зависит от толщины подвоя. Для хорошего и быстрого зарастания торцового среза на каждые 4-6 см окружности ствола или ветви прививают 1 черенок. Основную ветвь в последующем формируют из наиболее сильной и удачно расположенной прививки. Рост остальных прививок ограничивают многократными прищипками или подрезкой и временно, до зарастания раны, сохраняют их.

 

Прививка и обрезка деревьев и кустарников 3

Прививка в периферийный полурасщеп.

Отличается от предыдущего способа тем, что расщеп не доходит до противоположного края переприви-ваемой ветви. Соответственно, несколько по-другому готовится нижний конец черенка: клин суживается не только книзу, но и к той стороне, которая будет обращена внутрь.

Прививка мостиком.

Перед прививкой рану очищают от грязи и отмершей коры, края ровно обрезают. С верхней и нижней сторон раны кору надрезают. Надрезы могут быть, как при прививке за кору, Т-образные, клинообразные или в виде тупого угла. С обоих концов черенка делают длинные косые срезы.

Сначала в разрез коры вставляют нижний конец черенка и укрепляют его тонким гвоздиком, шпагатом или другим обвязочным материалом, а затем, слегка изогнув, вставляют в разрез коры верхний конец черенка и также закрепляют. На каждые 2,5-3 см раны надо ставить один черенок. Все разрезы коры и рану тщательно покрывают садовой замазкой. Вместо черенков можно использовать поросль, появляющуюся ниже места повреждения коры. Иногда рядом с деревом, у которого поврежден штамб, высаживают однолетки и их верхушки прививают к штамбу.

Обвязку у места прививки через 20-25 дней следует снять, чтобы она не врезалась в кору. Все ветви старого сорта на расстоянии 15-20 см от места прививки нужно удалить. Ветвь, расположенную ниже, можно на некоторое время оставить, однако не следует допускать сильного ее разрастания.

Регулирование роста и формирование каждой привитой ветви проводят так же, как сильнорослых ветвей у молодых деревьев. При этом необходимо соблюдать условия соподчинения ветвей и создания компактной, но не загущенной кроны. Когда раны на торцах покроются каллусом (наплыв в месте повреждения, способствующий заживлению), лишние ветви вырезают. Однако для ускорения плодоношения их можно отогнуть до горизонтального или пониклого положения.

Обычно через 3-5 лет крона перепривитого растения достигает достаточно большого размера. В это время надо провести первую основательную обрезку, при которой выделяют основные ветви, проводят их соподчинение, вырезают загущающие и временно оставленные ветви старого сорта, а также отогнутые (для ускорения вступления в начало плодоношения).
Для получения саженцев широко применяют зимнюю прививку.

Как правило, привитое дерево состоит из двух частей. Верхнюю, выросшую из привитой почки и черенка размножаемого сорта, называют привоем, а нижнюю (корневую систему и часть ствола), на которую произвели прививку, – подвоем.

Подвой и привой имеют разную наследственность. Соединенные в единый организм, они оказывают большое влияние друг на друга. Если взаимное воздействие благоприятно, растение развивается нормально. При плохой совместимости наблюдаются низкая приживаемость привоев в питомнике, меньшая устойчивость растений к неблагоприятным внешним условиям (засухоустойчивость, морозо- и зимостойкость надземной и корневой систем и пр.), снижение урожайности и качества плодов, плохой рост и преждевременная гибель деревьев.

Читайте так же:   Создание сада своими руками

Все плодовые породы можно размножать на нескольких видах подвоев, что позволяет расширить район возделывания той или иной породы или сорта, эффективнее использовать под сады разнообразные почвы, создавать различные конструкции садов. Например, на легких и достаточно увлажненных почвах в качестве подвоя для черешни используют черешню дикую, в засушливых районах – антипку,а на влажных и тяжелых почвах -местные сорта вишни.
На семенных подвоях деревья привитых сортов яблони и груши отличаются сильным ростом. Они устойчивы к неблагоприятным внешним условиям, долговечны, высокоурожайны, но поздно начинают плодоносить, медленно увеличивают урожайность. На карликовых подвоях (парадизка для яблони, айва для груши) деревья низкорослы (2-3,5 м), очень рано начинают плодоносить, но имеют поверхностную, маломощную корневую систему, плохо удерживаются в почве и нуждаются в специальных опорах, менее засухо- и зимостойки.

Небольшой объем деревьев и высокая их скороплодность позволяют резко увеличивать плотность посадки и создавать высокоинтенсивные сады, быстро вступающие в период плодоношения. Деревья на полукарликовых подвоях (на дусенах) по силе роста, скороплодности, урожайности и другим хозяйственно-биологическим показателям занимают промежуточное положение.

К подвоям предъявляют ряд требований. Они должны:

  • быть хорошо приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям: прежде всего, обладать высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам, ограничивающим культуру в данной местности;
  • обеспечивать высокое качество подвоев (иметь мочковатую, хорошо развитую корневую систему, выровненность, быть удобными для прививки и пр.);
  • обладать хорошей способностью к размножению (семенному или вегетативному);
  • иметь хорошую совместимость, давать высокий выход привитых саженцев и благоприятно воздействовать на рост, урожайность и качество плодов прививаемых сортов.

Подготовка семян подвоев к посеву. Как мы уже говорили, семена большинства листопадных плодовых растений прорастают только после воздействия на них и определенных условий внешней среды (температура, влажность и аэрация).

На стратификацию семена .закладывают с таким расчетом, чтобы она закончилась за 15—20дней до самого раннего срока начала весенних полевых работ.

Обычно перед стратификацией семена замачивают в ежедневно сменяемой воде: семечковые и не подсушенные семена косточковых культур в течение 2-3 дней, сухие семена косточковых культур – до 5-7 дней. После набухания семена смешивают с субстратом в соотношении 1:3 (тройной объем субстрата). В качестве такового применяют свежие древесные опилки, торфяную крошку, мох, вермикулит, измельченный пенопласт, керамзит и др.

Смесь загружают в ящики слоем не более 15-25 см, чтобы избежать ухудшения условий аэрации и поддержать необходимую температуру, и увлажняют. Как правило, в толстом слое чаще наблюдается неравномерная готовность семян к прорастанию. Застратифицированные семена осматривают 1 раз в 8-10 дней; при необходимости увлажняют и перемешивают. Хранят их в подвалах, ледниках или холодильных камерах.

Семена семечковых пород для равномерной подготовки и предупреждения израстания стратифицируют в 2 этапа, косточковых – в 3. Семена семечковых сначала помещают в стратификационное отделение и выдерживают при +5- + 6°С в течение 60-90 дней (до начала прорастания 30-40% семян). Затем на 30-50 дней (до начала посева) их переносят в холодильное отделение, в котором поддерживают температуру -1—11°С.

Свежесобранные семена косточковых пород без высушивания смешивают с субстратом и 60-90 дней при сильном увлажнении выдерживают при + 10—20°С. В последующие 60-80 дней (2-й этап) температуру в стратификационном отделении снижают до +5—1-7°С. После наклевывания 30-40% семян их переносят на 60-100 дней (до посева) в холодильное отделение с температурой 0—11°С.

Из-за неоднородности семян косточковых пород наблюдается их из-растание в стратификационных помещениях, поэтому в небольших партиях проводят выборку (2-3 раза) наклюнувшихся семян, которые хранятся при 0—И°С. В значительных по объему партиях, если выборку наклюнувшихся семян провести невозможно, практикуют снижение температуры с +5—7°С до +1-+2°С и даже 0°С.

Выдержка семян на заключительных этапах стратификации в холодильном отделении в значительной мере предотвращает израстание семян, повышает энергию прорастания и полевую всхожесть.

В южной зоне плодоводства, с теплыми зимами, нестратифицирован-ные семена можно высевать осенью. В таких условиях они проходят предпосевную подготовку в почве.

Почву обычно готовят осенью (при весеннем посеве) или летом (при осеннем посеве семян в южных районах). Непосредственно перед этим почву перекапывают, тщательно очищают от сорняков и разравнивают.

Стратифицированные семена подсушивают до сыпучего состояния, отделяют от субстрата и высевают. Важно обеспечить равномерную глубину заделки семян: 3-4 см на легких и 2-3 см на среднесуглинистых почвах для семечковых пород, 5-6 и 4-5 см соответственно – для косточковых.

В фазе 2-4-х листьев всходы прореживают так, чтобы расстояние между растениями в ряду было 5-6 см для семечковых и 3-4 см – для косточковых пород. Для получения хорошо разветвленной корневой системы у сеянцев яблони и груши в фазе 4-5 листьев специальной скобой или лопаткой подрезают корни на глубине 8-10 см, после чего растения 2-3 раза поливают.

Уход за сеянцами сводится к 5—6 рыхлениям почвы, прополкам и 2—3 подкормкам навозной жижей или раствором минеральных удобрений. В зонах недостаточного увлажнения или в случае засухи сеянцы поливают.

Осенью, примерно за 1,5 месяца до устойчивых холодов, подвои выкапывают. Предварительно листья удаляют – вручную или с помощью химической дефолиации (опрыскивание за 15-20дней до выкопки 0,1-0,2%-ным раствором хлорат-хлорида кальция или 0,2-0,3%-ным раствором хлората магния) и подрезают верхушки растений на высоте 20-25 см.

У семечковых пород подвои должны иметь диаметр корневой шейки 5-9 мм, у косточковых – 4-7 мм, а корни длиной не менее 15 см.

После выкопки подвои укладывают в подвалы или холодильные камеры в ящиках и пересыпают влажными опилками. Хранят их до прививки при температуре от 0 до +6 С.
Прививку проводят в помещениях начиная с ноября и заканчивают за 1,5-2 месяца до начала весенних полевых работ. Для ускорения срастания подвои за 10-14 дней до прививки помещают в отапливаемое помещение и выдерживают при комнатой температуре. Черенки на прививку поступают из холода, без тепловой обработки. Подвои и черенки промывают водой и прививают улучшенной копулировкой или вприклад.

Для предупреждения высыхания надземную систему привитых растений парафинируют, опуская на мгновение в расплавленный парафин. Затем их укладывают в ящики, пересыпают влажными опилками и 10-15 дней хранят при комнатной температуре. После образования каллюсной спайки ящики переносят в подвал и хранят при +2—ЬЗ°С. Высаживают привитые растения в открытый грунт в течение 5-7 дней после начала полевых работ. Посаженные растения окучивают выше места прививки.

Совместимость подвоя и привоя. Основным условием успешного срастания подвоя с привоем является их близкое ботаническое родство. Как правило, прививки внутри сорта и вида оказываются успешными. При межвидовых прививках наблюдается хорошая срастаемость, но случаются и неудачи. Способность подвоя и привоя к прочному срастанию и к дальнейшему нормальному росту и плодоношению привитого растения называется совместимостью.
Различные проявления угнетения привитых растений, вплоть до их гибели, получили обозначение «несовместимость».

Основными признаками несовместимости считаются следующие:

  • полная неспособность прививаемых компонентов к срастанию;
  • преждевременная гибель привитых растений из-за непрочного срастания компонентов;
  • угнетенное состояние растений – слабый рост надземной системы и недостаточное плодоношение;
  • различия в росте между компонентами в период вегетации (раннеосеннее опадание листьев или преждевременное отмирание активных корней подвоя);
  • чрезмерное разрастание подвоя или привоя в месте прививки.

Обрезка и полив деревьев и кустарников

Обрезка.

Молодыетодовые деревья. Цель этой процедуры – сформировать основные скелетные ветви и создать компактные кроны. Очень важно при этом не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.

Для формирования кроны в качестве будущих скелетных ветвей выбирают 5-7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны. Все остальные или вырезают совсем «на кольцо», или же (что еще лучше) значительно укорачивают.

Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, обрезают по-разному: в зависимости от породы. Как правило, у яблони и груши их укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.

В последующие годы на основных скелетных побегах формируют ветви 2-го, а на них – 3-го порядка (по тем же правилам). Первые ветви 2-го порядка оставляют не ближе 40-60 см от основания сука, чтобы разветвления соседних веток не мешали друг другу.
У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки является прореживание – то есть удаление побега у его основания. Побеги у деревьев в этом возрасте, как правило, не укорачивают – за исключением тех случаев, когда боковой развивается одинаково мощно с побегом продолжения.

Плодоносящие деревья. У растений, вступивших в пору плодоношения, с правильно сформированными кронами, обрезка тоже сводится к прореживанию – удалению ветвей, загущающих крону. Небольшое прореживание делается ежегодно. В первую очередь удаляют сухие, больные, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, срезая их «на кольцо».

У более старых деревьев, кроме того, укорачивают концы скелетных ветвей до 2-3-летней древесины, удаляя ветви толщиной до 1 см. Обрезку делают над боковой веткой без оставления пеньков.

У деревьев со слабым или совсем прекратившимся приростом, когда уже началось усыхание концов скелетных ветвей, производят более сильное укорачивание побегов: до 5-7-летней древесины, срезая верхушки ветвей толщиной 2-3 см. Обрезку во всех случаях проводят рано весной – до начала сокодвижения.

Ручной инструмент, необходимый для обрезки, должен быть хорошо наточенным. Толстые ветви спиливают пилками, а рану затем зачищают острым ножом. Все раны более 1 см в диаметре замазывают садовым варом или масляной краской.

Малина.

Обрезка в основном сводится к подготовке хороших побегов замещения и удалению, прекративших плодоношение. Подготовку побегов замещения начинают с весны: когда у кустов малины появляются новые отпрыски, из них отбирают наиболее сильные. В зависимости от особенностей сорта, в кусте оставляют от 8 до 12 основных побегов и 2-3 резервных. Все остальные по мере их появления удаляют, так как они снижают урожай и ослабляют рост оставшихся побегов.

Прививка и обрезка деревьев и кустарников 4

Весной следующего года, до начала вегетации, вырезают лишние резервные побеги, а поврежденные зимними морозами укорачивают до здоровой древесины с неповрежденной почкой. Прекратившие плодоношение побеги малины вырезают после уборки урожая – когда они начинают засыхать. Срезанные ветки малины немедленно удаляют с участка и сжигают.
Черная смородина. При обрезке этой культуры ставят следующие задачи: разредить кусты и создать хорошие условия для роста основных плодоносящих ветвей и прикорневых побегов замещения; заменить стареющие малопродуктивные ветви более ценными молодыми; создать разновозрастный состав ветвей для обеспечения равномерного плодоношения куста по годам, не допуская перегрузки урожаем в один год и недогрузки – в другой.

Хорошо сформированный куст черной смородины должен иметь 15-20 ветвей, в том числе примерно 4-6 – однолетних прикорневых, 3-4 -двухлетних, по 2-3 – трех-, четырех- и пятилетних.

В первую очередь вырезают сухие, больные и поломанные ветви, пораженные грибными болезнями и вредителями (стеклянницей и клещом), а также лежащие на земле. Все старые ветви со слабым молодым приростом (короче 10 см) также удаляют. Затем вырезают все менее ценные побеги, мешающие свободному доступу воздуха и света в середину куста.

При обрезке молодых и вновь посаженных неплодоносящих кустов смородины все побеги укорачивают, оставляя прирост с 2-3 почками. На 2-й и 3-й годы обрезка молодых растений смородины заключается в прореживании загущенных ветвей; при этом стремятся оставить в кусте ветви разного возраста.

Красная смородина и крыжовник. В основном обрезают так же, как и черную смородину. При обрезке требуется разредить куст и заменить стареющие малопродуктивные ветви. В кусте оставляют от 15 до 25 побегов. Разница в обрезке заключается в следующем: красной смородине и крыжовнику требуется больше времени для смены возрастного состава ветвей. У красной смородины ни в коем случае нельзя укорачивать однолетние побеги, так как основной урожай располагается в верхней части.

Побеги замещения у этих культур оставляют в меньшем количестве, чем у черной смородины: ежегодно 1-2 побега на кусте. Предельный возраст ветвей определяют наличием на них прироста: если он слабый, а ветви имеют признаки угнетения, их удаляют в более раннем возрасте. И наоборот: если на побегах наблюдается сильный прирост, их оставляют на кустах более продолжительный срок независимо от возраста.

Более подробно об обрезке разных видов плодовых деревьев и кустарников читайте в главах, посвященных конкретной культуре.

Полив. В годы, когда весной и в I половине лета осадков выпадает мало, в связи с чем рост плодовых деревьев и ягодников задерживается, а урожайность резко падает, приходится применять поливы. Особенно страдают от недостатка влаги земляника, малина и черная смородина; меньше -красная смородина, крыжовник, вишня и яблоня. Вредное действие засухи иногда сказывается не только на урожае текущего, но и следующего годов.

В саду наиболее распространен полив в приствольные или прикустовые лунки и кольца. Если имеется водопроводная сеть с необходимым напором воды, растения поливают из шлангов. Приствольные лунки делают таких размеров (в зависимости от возраста дерева или куста), чтобы они охватывали основную массу корневой системы.

Валики, огораживающие лунки, насыпают высотой 15-20см. При поливе по приствольным кольцам землю от ствола или основания куста не отгребают. В том месте, под которым находится наиболее деятельная корневая система, делают кольцо шириной 30-40 см. Лунки или кольца при поливе соединяют между собой бороздами, по которым пускают воду. Полив по бороздам, которые делаются по направлению небольшого склона на расстоянии 70-100 см друг от друга, – лучший способ организации этого мероприятия в приусадебных садах.

При небольшой обеспеченности водой лунки и кольца не соединяют, а каждое дерево поливают отдельно из ведра так, чтобы промочить почву на глубину 60-80 см. Обычно на 1 м2требуется 3-5 ведер воды.

Лучше поливать редко, но обильно, чем часто, но слабо.

Сроки поливов зависят от погодных условий и состояния почвы: надо поливать, если на ощупь на глубине 20 см чувстзуется сухая почва. Обычно в течение лета на юге страны поливают 5-6 раз, а в отдельных районах южной полосы – 10-12; в средней и северной полосе – 2-3 раза. Вновь посаженные деревья и кустарники, а также больные и поврежденные растения лучше поливать более часто. После каждой процедуры почву в лунках и кольцах рыхлят, чтобы сохранить влагу.

 

 

Posted in ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика