Меню Закрыть

Обрезка и формирование кустов винограда

Обрезка и формирование кустов винограда

Многолетним ветвям и побегам необходимо придать такое положение, при котором они будут получать достаточно света и воздуха.

Поэтому в первые два года после посадки возле каждого куста винограда устанавливают сначала временные подпоры — колья, а на третий год — постоянную опору.

Устройство опор для кустов винограда

Многолетним ветвям и побегам необходимо придать такое положение, при котором они будут получать достаточно света и воздуха.

Поэтому в первые два года после посадки возле каждого куста винограда устанавливают сначала временные подпоры — колья, а на третий год — постоянную опору.

Вид опор зависит от размещения растений на участке, площади питания, способов подрезки и формирования кустов.

Неполивной виноградник, а также кусты, посаженные вдоль стен и дорожек, лучше всего выращивать на вертикальной шпалере. Для устройства ее необходимы столбы высотой 2,5-3,5 м и диаметром 8-10 см.

При выборе столбов и кольев следует обращать внимание на прочность древесины, от которой зависит продолжительность службы опоры. Наиболее твердыми породами являются дуб, акация белая, каштан, гледичия. К мягким породам относятся ясень, клен, сосна и др.

Чтобы увеличить срок использования столбов, нижние концы их на 60-70 см следует предварительно обжечь, осмолить или выдержать в 5-6% -ном растворе медного купороса в течение 6-7 дней.

Столбы устанавливают вдоль ряда кустов на расстоянии 6-8 метров друг от друга. В первую очередь нужно поставить крайние столбы. Чтобы шпалера была прочно натянута (что особенно важно при длине ее более 20 м), крайние столбы ставят с
якорями или упорами . Обычно якорем служит большой камень, обвязанный проволокой, прикрепленной к верхнему концу столба и закопанный в землю на расстоянии одного метра от его основания.

Крепление краевых столбов шпалеры
Крепление краевых столбов шпалеры: а — распорой; б — «якорем»

При якорном креплении столбы ставят наклонно. Если же крайние столбы закапывают в землю вертикально, то со стороны ряда их подпирают распорами. Верхний конец распоры заводится в зарубку на столбе, а под нижний подкладывают камень, закопанный в землю на глубину 50-60 см. К столбам прикрепляют 3-4 ряда проволоки: нижнюю натягивают на высоте 30-40 см от земли, вторую — на 40-50 см выше первой, третью — на 50-60 см выше второй и четвертую — на 50 см выше третьей. Сначала нужно натягивать верхнюю проволоку, затем среднюю и в последнюю очередь нижнюю.

К крайним столбам проволоку крепят прочно, а к промежуточным свободно — скобами, сделанными из проволоки или гвоздей, с той целью, чтобы ее можно было свободно перемещать вдоль ряда и подтягивать при обвисании.

На плодородных почвах при поливах рекомендуется двухплоскостная шпалера, которая состоит из двух обычных, установленных наклонно друг к другу. Такая шпалера позволяет значительно увеличить надземную часть куста и усилить доступ к растениям солнечного света, тепла и воздуха. А все это способствует увеличению урожая и улучшению качества ягод.

При двухплоскостной шпалере столбы могут иметь крестообразный вид с двумя перекладинами: верхняя длиной 1-2 м,нижняя — 50 см. К концам перекладин прикрепляют вторую и третью проволоку; первую прикрепляют к основному вертикальному столбу на высоте 30-35 см от поверхности почвы.

Кроме того, крепление шпалеры может иметь Y-образную форму. При этом два столба крепят наклонно друг к другу, а между ними ставят горизонтальные распорки).

Виды опор на виноградниках:для двухплоскостной шпалеры; а — для двухплоскостной шпалеры; б — для чаши
Виды опор на виноградниках:для двухплоскостной шпалеры ; а — для двухплоскостной шпалеры; б — для чаши

На приусадебном участке виноградную лозу можно формировать в виде чаши. Опора таких кустов довольно сложна.

На третий или четвертый год после посадки вокруг куста на расстоянии 1,5 м от его основания устанавливают четыре кола высотой 1,2-1,3 м. К ним прикрепляют поперечные жерди или рейки на метр от земли. Это первая постель для куста.

Через год или два ставят вторую. Для этого за первыми кольями на расстоянии трех метров от головы куста ставят добавочные и к ним, на высоте двух метров от земли, подвязывают новые поперечные перекладины. Таким образом, опора при чаше имеет вид двух квадратов — внутреннего и внешнего.

К жердям первой постели подвязывают рукава или плети с их разветвлениями, а ко второй — плодовые стрелки и зеленые побеги.

При устройстве беседки опорой для винограда обычно служит сама беседка. На ее основу натягивают переплет из проволоки или тонких жердей и равномерно подвязывают к нему лозы и зеленые побеги.

Если виноград растет у стен, в них вбивают костыли и горизонтальными рядами натягивают проволоку на расстоянии 0,5 м ряд от ряда.

Арка получается, если проволоку натягивают между двумя строениями или столбами на нужной высоте и по ней пускают однолетнюю лозу. Зеленые побеги и грозди под аркой,так же как и в беседке, свободно свисают вниз, образуя красивый тенистый свод.

Подрезка и формирование кустов винограда

Подрезка — важный агротехнический прием, при помощи которого виноградным кустам придают ту или иную форму, управляют их ростом и плодоношением.

Чтобы придать кустам формы и размеры, удобные для уборки урожая и ухода за ними, создать лучшие условия для использования растениями тепла, воздуха и света, необходимо ежегодно удалять большое количество побегов и значительно укорачивать оставляемые.

Способы и степень подрезки зависят от возраста и состояния кустов, а также особенностей сорта.

При подрезке молодых растений основное внимание должно быть направлено на выращивание многолетних скелетных частей куста, несущих плодовые лозы. Только в таком случае можно будет регулярно получать высокие урожаи.Скорее сформировать кусты и добиться раннего вступления их в плодоношение можно лишь при особенно тщательном уходе за виноградником.

Подрезка плодоносящих кустов обеспечивает хорошее плодоношение в текущем году и выращивание лоз плодоношения и лоз замещения для будущего года.

При обрезке кустам наносят раны, ткань вокруг которых отмирает. Если в течение нескольких лет подряд наносить большое количество крупных ран, это может принести к отмиранию отдельных частей куста, к ослаблению и даже гибели целых растений. Чтобы устранить или уменьшить вредное действие ран при обрезке, нужно соблюдать следующие основные правила.

Все срезы должны быть расположены на одной стороне рукава или рожка, противоположной сучку замещения. Это достигается в том случае, если сучок замещения ежегодно оставляют ниже плодовой стрелки, с наружной стороны рукава
или у его основания. При: одностороннем расположении ран вода и питательные вещества могут свободно поступать во все части куста.

Если же раны наносить рукавам то с одной, то с другой стороны (что часто делают неопытные виноградари), пути, по которым проходят питательные вещества, становятся извилистыми и прерываются участками омертвевших тканей, возникших в результате ранений. Нарушение в питании различных частей куста вызывает ослабление роста и плодоношения побегов, усыхание рукавов и снижает долговечность растений.

Срезы на однолетних лозах нужно производить по узлу,рассекая его пополам: это предохраняет от высыхания и загнивания глазки, расположенные ниже среза.

При полном удалении однолетние побеги или тонкие рукава следует срезать у их основания, не оставляя пеньков. Для омолаживания толстых рукавов рекомендуется оставлять пенек в 2-3 см. На следующий год подсохший пенек удаляют до
основания (на пятку).

Все срезы должны быть гладкими. С этой целью при работе секатором широкое режущее лезвие обращают к оставляемой части лозы. Большие срезы от удаления многолетних рукавов необходимо зачищать острым садовым ножом.

В зависимости от того,-на какую длину будут подрезаны прошлогодние лозы, различают короткую, среднюю, длинную и смешанную подрезки. Если на лозах будет оставлено 2-4 глазка — это короткая подрезка, 4-6 — средняя, 7-10 и больше — длинная.

На сильных побегах при подрезке рекомендуется оставлять больше глазков, на слабых — меньше.

Если летом на кусте развиваются слабые побеги с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей,значит, куст был перегружен, то есть при обрезке на нем оставили слишком много глазков, а при обломке — плодоносных и бесплодных побегов. На таких кустах при новой обрезке нужно оставить меньше лоз и глазков и больше обломать побегов.

Иногда куст несет слишком толстые, сильные (жирующие) побеги с очень длинными междоузлиями — 12-15 см. Это значит, что куст недогружен и на нем следует оставить больше лоз и каждую из них подрезать длиннее.

При подрезке плодоносящих кустов нужно первым долгом выбрать лозы, которые будут оставлены для получения урожая. Плодоносящие побеги в основном расположены на прошлогодней древесине, а все побеги, растущие непосредственно на более старой древесине, как правило, урожая не несут. Следует выбирать лозы средней силы, вполне здоровые и хорошо одревесневшие. На слишком сильных лозах (жирующих) часто развиваются бесплодные побеги, а на слабых —недостаточно хорошо развиваются и побеги, и грозди.

Если на кустах оставлять ежегодно только длинные лозы и к тому же подвязывать их вертикально, то развивается больше побегов большей длины из верхних глазков. Такая подрезка создает скученность в верхней части, сильное удлинение и оголение рукавов. При короткой подрезке создается загущение у основания куста и ухудшаются условия для развития отдельных побегов и гроздей. Кроме того, при короткой под-
резке ограничены возможности ежегодного повышения нагрузки кустов.

Чтобы равномерно распределить побеги на кусте и обеспечить правильную его нагрузку, применяют смешанную подрезку, т. е. одни побеги подрезают длиннее — на плодовые стрелки, а другие — короче (на 3-4 глазка) — на сучки замещения.

Правильная подрезка требует, чтобы нижний глазок сучка замещения был всегда с внешней стороны. Если же он расположен с внутренней стороны, то сучок подрезают на один глазок длиннее, а выросший побег при обломке удаляют. На сучке стараются обязательно вырастить два хорошо развитых побега. На будущий год нижний из них опять оставляют на сучок замещения, а верхний — на плодовую стрелку. Отплодоносившую в текущем году стрелку полностью срезают. Такую подрезку делают при всех способах формирования куста.

Однако часты случаи, когда в результате зимних или механических повреждений глазков на сучках побеги или совсем не развиваются, или вырастают очень слабыми. Тогда от правил приходится отступать и обрезку производить следующим образом: если на сучке замещения нет ни одного побега нужной длины и развития, то его полностью вырезают, а отплодоносившую плодовую стрелку оставляют. На стрелке
нижний побег подрезают на сучок замещения, если рукав недлинный, а верхний — на плодовую стрелку. Если же рукав слишком длинный, то на нем оставляют только плодовую стрелку, а на сучок замещения подрезают порослевый побег,развившийся у основания рукава. В том случае, когда на сучке замещения имеется один хорошо развитый побег, его подрезают на новый сучок, а для плодовой стрелки выбирают
лучший из нижних побегов на отплодоносившей лозе.

Когда на стрелке нет ни одного побега, который можно было бы оставить на плодоношение, а на сучке имеется только один хороший побег, его подрезают на плодовую стрелку,а сучок замещения формируют из порослевого побега. Если же ни на стрелке, ни на сучке замещения нет подходящих побегов, рукав полностью удаляют и формируют новый из порослевого побега, подрезая его на длину рукава.

В Украине, где часто бывают зимние повреждения лоз и глазков, подрезать кусты винограда нужйо в два срока. Осенью, после первых заморозков, убивающих листья, кусты предварительно подрезают, оставляя на них большой запалоз и глазков. Весной производят вторичную подрезку. В тех местах, где бывают весенние заморозки, подрезать виноград следует поздно — перед самым распусканием почек, чтобы
задержать развитие побегов и этим предохранить их от повреждения. При весенней подрезке можно устранить последствия неминуемых повреждений кустов, полученных в зимний перпод в результате неблагоприятных температурных условий и во время укрывания и открывания винограда. Для правильной подрезки очень важно знать, как повреждены глазки по длине лозы, не повреждены ли (особенно в очень холодные и бесснежные зимы) ткани побегов, рукавов и корни кустов. Чтобы определить степень и характер повреждения, с кустов срезают лозы и просматривают каждый глазок.

В посадке с разных сторон каждого 3-го, а на большом участке — 4-5-го куста каждого ряда сорта срезают по одной лозе.Эти лозы связывают в пучок, прикрепляют к ним этикетку и ставят на 3-4 дня в воду. Затем острым ножом или бритвой разрезают вдоль все глазки, начиная с нижнего конца. На разрезе глазка видны центральная, или главная, почка и по бокам — замещающие. Если главная почка черного, коричневого или бурого цвета, значит, она повреждена и не даст плодоносного побега. Что касается боковых почек, то в большинстве своем они бесплодны.

Запись повреждений ведут в тетради или на листе бумаги отдельно по каждому глазку и почке. При этом обозначают поврежденные почки знаком минус (-), а здоровые — знаком плюс (+). После этого производят подсчет здоровых и поврежденных почек по длине лозы: в нижней части (от 1-го до 3-го глазка), в средней (от 4-го до 7-го) и в верхней (от 8-го глазка и выше). Чтобы определить процент погибших почек, нужно
количество поврежденных умножить на 100 и разделить на то число почек, какое взято было для определения. Вначале определяют процент полностью погибших глазков, потом —центральных почек.

При подрезке нагрузку кустов глазками увеличивают на столько процентов, на сколько погибли глазки или центральные почки в них.

Например, если при подсчете установлено, что глазки или центральные почки в них погибли на 40 %, при подрезке оставляют глазков на 40 % больше, чем на здоровых кустах.

Если в большей степени повреждены верхние глазки, тогда нагрузку увеличивают за счет оставления на кустах большего количества лоз. Когда же в верхней части лозы глазки меньше повреждены, чем в нижней, то лозы при подрезке оставляют более длинными. В том случае, если определенной закономерности в степени повреждения глазков по длине лозы не наблюдается, нагрузку кустов можно увеличивать как за счет удлинения лоз, так и за счет оставления большего количества их на кусте.

Чтобы определить повреждение тканей, ножом или бритвой осторожно снимают омертвевшую кору сначала на однолетних побегах, а потом и на многолетней древесине. Ткани при повреждении приобретают желтовато-буроватую окраску, а при сильном повреждении — коричневый или черный цвет. Здоровые ткани у молодых лоз должны иметь ярко-зеленую окраску, а у многолетних частей (рукавов, штамбов) —
белую или кремовато-белую.

Если однолетний прирост поврежден частично, то его при подрезке укорачивают до здоровой части. Если же в сильной степени повреждены многолетние рукава, то их приходится удалять, а вместо них оставлять значительное количество порослевых побегов, которые будут использованы для формирования скелета куста заново.

В том случае, когда вымерзла вся надземная часть (молодых или плодоносящих кустов), ее нужно срезать, вокруг штамбика сделать лунку глубиной 10-15 см и нанести уколы секатором в нескольких местах штамбика, чтобы вызвать развитие спящих почек на здоровой многолетней части и за счет развившихся из них побегов сформировать куст заново.

Когда повреждены корни, о чем может говорить отсутствие плача» и нераспускание глазков при хорошем их состоянии и здоровой древесине, нужно сильно уменьшить количество лоз на кустах и подрезать их на 4-5 глазков. Весной при обломке на таких кустах нельзя оставлять много побегов.

Операции над кустами при повреждении их весенними заморозками также зависят от степени повреждения.

На кустах, где повреждены только зеленые побеги, а древесина предыдущего года не затронута, никаких операций с надземными частями делать не следует. Если повреждены только верхушки побегов, то на них могут развиваться пасынки. При хорошем общем состоянии кустов и правильной агротехнике эти пасынки могут дать в текущем году урожай и нормально развитые побеги для формирования плодовых звеньев в следующем году. При полном повреждении побегов,выросших из основной почки глазка, могут развиваться новые побеги из боковых, замещающих почек. У многих сортов (Шасла, Алиготе, Ркацители, Кларет, Рислинг, Галан, Мускат венгерский и др.) эти побеги плодоносные. Ранним прищипыванием вновь выросших побегов (при длине их 15-25 см) можно вызвать развитие пасынков, которые несколько позже основного урожая могут дать дополнительный.

Если плодоносящие и особенно молодые кусты сильно повреждены и рост побегов на них не возобновляется, то необходимо, так же как и при сильном повреждении кустов зимними морозами, сделать пилой или секатором: уколы и надрезы на головке куста и вызвать рост порослевых побегов из спящих почек.

Для нормальной жизнедеятельности при шпалерных формировках на кустах должно быть не менее 20-25 хорошо развитых побегов, а на кустах чаши — 100-150, поэтому обломку, чеканку и пасынкование на восстанавливаемых кустах нужно производить очень осторожно. Новые побеги развиваются с запозданием, времени для формирования и вызревания у них немного. Следовательно, в период вегетации на таких побегах необходимо сохранить как можно больше листьев.Чеканка здесь допустима только в случае «жирования» (чрезмерно сильного развития) отдельных побегов.

Всегда при сильном повреждении кустов морозами или заморозками требуется особенно тщательный уход за виноградниками, точное соблюдение сроков борьбы с милдью, хороший полив, обработка почвы без опоздания, своевременная подвязка
побегов. Необходимо также сделать двукратную подкормку кустов органическими или минеральными удобрениями. На участках, где корни повреждены на большую глубину, нужно глубоко перекопать междурядья и внести навоз или другие удобрения на глубину 40-50 см. Особое внимание следует обратить на то,чтобы кусты не были перегружены побегами. Для более быстрого формирования рукавов побеги прищипывают в то время, когда они имеют 6-8 узлов. Развившиеся пасынки в следующем году можно подрезать на плодоношение.

Читайте так же:   Основные сведения о происхождении культурного винограда

Формирование виноградных кустов тесно связано с подрезкой. От правильного формирования кустов зависит получение на протяжении многих лет хороших урожаев высококачественного винограда. Вообще форм виноградных кустов существует
очень много, но большое разнообразие их возможно лишь в тех районах, где виноград на зиму не укрывают. В наших условиях выбор их ограничен — пригодными будут только те, которые обеспечивают легкость укрытия кустов на зиму.

Выведение многорукавной веерной формы винограда

Для укрываемых на зиму сортов винограда, посаженных на свободном месте приусадебного участка, лучшая форма куста — многорукавная веерная. Эта форма заслуженно получила широкое распространение в практике виноградарства.Ее достоинства: хорошие условия освещения, прогревания и проветривания зеленых побегов и гроздей; простота выведения, удобство и легкость укрытия кустов на зиму.

Кусты многорукавной веерной формы могут иметь от 4 до 8 рукавов. У сильнорослых сортов (Пухляковский, Сибирьковый, Тайфи розовый, Карабурну и др.), а также если виноградник хорошо поливают, на кустах может быть шесть и более рукавов. Для сортов с умеренным и слабым ростом (Шасла, Мускат венгерский и др.) достаточно четырех рукавов.

На участках с тяжелой глинистой почвой, где часто наблюдается засыхание многолетних рукавов и однолетних лоз от зимних повреждений, кусты необходимо формировать так,чтобы ежегодно иметь возможность заменить вышедшие из строя рукава и лозы. Замена рукавов производится за счет лоз,растущих непосредственно на голове куста и на коротких сучках замещения у основания рукавов.

Многорукавная веерная форма выводится следующим образом (рис. 11). На второй год после посадки, весной, на кустах выбирают два лучших побега и подрезают оба на 3-4 глазка. Если же в первый год выросли толстые побеги длиной более метра, на кустах оставляют 1-2 лучшие верхние лозы, подрезанные на 6-8 глазков, и 1-2 нижние, подрезанные на 2-4 глазка. Нижние побеги должны быть расположены наружу,а верхние — внутрь куста. На третий год, весной, основания двухлетних лоз нужно оставить в почве, не открывать, а на открытой части выбрать четыре лучших однолетних побега и подрезать их на плодовые звенья: два верхних побега — на плодовые стрелки, на 6-8 глазков, а два нижних — на сучки замещения, на 2-4 глазка. Это будут два первых рукава. Если же побеги недостаточно развиты, формирование плодового звена откладывают на следующий год, а в текущем году на двухлетних лозах выбирают по одной однолетней лозе и подрезают каждую на 6-8 глазков в зависимости от силы роста. С побегами, развившимися из сучков замещения, поступают следующим образом. Если из сучков развилось по два побега, то нижние из них подрезают на сучки, а верхние, которые в дальнейшем будут использованы на формирование 3-го и 4-го рукавов, — на 7-8 глазков. Выломку глазков на них производить не рекомендуется, а все развившиеся зеленые побеги нужно равномерно
подвязать к опоре. Если на сучках развились слабые лозы, то длинной подрезки не делают, очень слабые вырезают совсем, а остальные подрезают на 3-4 глазка.

Выведение многорукавной веерной формы: а — посаженный саженец; б — осень первого года после посадки; в — весна второго года; г — осень второго года; д — весна третьего года
Выведение многорукавной веерной формы : а — посаженный саженец; б — осень первого года после посадки; в — весна второго года; г — осень второго года; д — весна третьего года

На четвертый год сформированные рукава подрезают опять на плодовое звено, т.е. отплодоносивпгую стрелку удаляют, а на сучке нижнюю лозу подрезают на новый сучок, а верхнюю —на стрелку для плодоношения. Из числа побегов, которые выросли на коротких сучках или рожках у основания куста, при хорошем их развитии могут быть выбраны еще 1-2 побега для образования новых рукавов. С ними поступают так же, как и в предыдущем случае. Остальные 1-2 побега, расположенные у основания куста, подрезают на 2-4 глазка.

Обычно на этом выведение четырехрукавной формы заканчивается .

Для сильнорослых сортов на пятый год нужно сформировать еще 2-3 рукава из побегов, развившихся на голове куста.

На обильно поливаемых участках с богатыми почвами лозы сильно растут и хорошо развиваются. В этом случае формирование кустов можно закончить на 1-2 года раньше и на каждом рукаве оставлять по два плодовых звена.

Формировка со звеном омолаживания: 1 — основные рукава; 2 — звенья омолаживания
Формировка со звеном омолаживания: 1 — основные рукава; 2 — звенья омолаживания

После того как сформированы рукава и плодовые звенья,подрезку производят так: отплодоносившие стрелки отрезают вместе с частью двухлетней лозы до основания сучка замещения. Взамен на сучке выбирают два лучших побега, верхний из которых подрезают на плодовую стрелку, а нижний —на новый сучок замещения.

Из порослевых побегов, развивающихся у основания рукавов, ежегодно формируют 2-3 звена омолаживания. Для этого однолетний порослевый побег подрезают на 3-4 глазка.На второй год из развившихся на нем побегов 1-й подрезают на сучок, 2-й — на стрелку. В случае гибели какого-либо рукава, чрезмерного его удлинения или старения из звена омолаживаыия формируют ему замену. Если нужен длинный рукав, используют стрелку, для короткого рукава — сучок.

Формировка для сильнорослых кустов
Формировка для сильнорослых кустов

Чтобы легче было равномерно распределить зеленые побеги на шпалере, рукава формируют различной длины: расположенные внутри куста — до 50 см, крайние — до 60-80.Внутренние рукава вместе с дугой для плодоношения подвязывают к первой (нижней) проволоке, крайние — ко второй.

При надлежащем уходе рукава могут сохранять высокую продуктивность свыше 5-6 лет. Большое количество многолетней древесины при этом позволяет создавать мощные, многоярусные формировки кустов и применять, кроме шпалер,другие виды опоры.

Формирование виноградного куста в виде чаши

Издавна применяется оригинальная и красивая форма кустов — чаша, дающая возможность получать очень высокие урожаи (более 50 кг) с куста. Эта формировка напоминает большую чашу (отсюда и ее название). Площадь питания кустов при такой форме составляет 16 м2. Правильно сформированные кусты чаши имеют 8-12 рукавов, иногда 4, с большим количеством разветвлений, распределенных равномерно на четыре стороны каждый. Рукав длиной 0,8-1 м имеет 3-4 плодовые стрелки, обрезанные на 6-10 почек. Рукава вместе со стрелками наклонно подвязывают к опоре. Соседние кусты, разрастаясь, смыкаются верхушками друг с другом, почти полностью затеняя почву в междурядьях.

Чаша создается так: весной второго года посадки на каждом из четырех кустов оставляют по четыре хорошо развитых побега и подрезают их на 4-5 глазков. Развивающиеся зеленые побеги подвязывают к кольям. На третий год на каждой
прошлогодней лозе оставляют по две лучшие нижерасположенные однолетние лозы, которые в дальнейшем будут основными рукавами куста. Каждую из них обрезают на 6-8 глазков и подвязывают к нижним перекладинам или проволоке опоры в наклонном положении. Весной четвертого года при подрезке кустов на каждом из рукавов оставляют по две прошлогодние лозы, обрезав каждую на 8-10 глазков. Весной следующего года и в дальнейшем виноград подрезают с целью отбора лучших лоз для плодоношения и продолжения жизни куста. Для этого на каждой двухлетней отплодоносившей лозе, как можно ближе к ее основанию, оставляют два лучших однолетних побега, подрезая их на 6 глазков у кустов с умеренным ростом и на 10 — у сильнорослых. Каждый основной рукав может иметь 2-3 разветвления и 4-6 плодовых лоз.

При таком способе формирования кустов можно применять и другой вид опоры — двухплоскостную шпалеру. Для этого все рукава равномерно распределяют на две стороны и подвязывают к нижней проволоке или перекладинам каждой стороны. В результате ряды кустов представляют собой развернутую на две стороны наклонную шпалеру, а междурядья — аллею, образованную двумя соседними рядами кустов.
Площадь питания здесь рекомендуется для слаборослых сортов 2,5 х 2,5 метра, для сильнорослых — 3×3 метра.

Чтобы рукаьа не удлинялись слишком быстро, на них, как и при многорукавной веерной форме, следует оставлять сучки замещения. При чрезмерном удлинении и старении рукавов производят омолаживание кустов за счет побегов, развивающихся из спящих глазков многолетней древесины. Сформировав новый рукав, старый удаляют.

Выбирать способы формирования и подрезки для морозостойких сортов можно свободнее. Однако и для них, будь это сплошное насаждение, отдельный куст у стены или беседка,следует предпочитать многоствольные формы. Эти формы проще выводить и при них легко заменять одни части куста другими, не причиняя значительного вреда растению.

Несколько подробнее остановимся на подрезке европейско-амурских гибридов, способы формирования кустов которых еще мало известны широкому кругу любителей-виноградарей.

Сорт Заря Севера отличается умеренным ростом, поэтому для него достаточна площадь питания 2 х 1,5-2 х 1,25 метра. При подрезке этого сорта растения не следует перегружать; в среднем на куст нужно оставлять не более 20 плодоносных побегов, а плодовые лозы подрезать на 7-8 глазков.

Сорт Северный и его опылители (европейско-амурские гибриды) размещают с площадью питания 2 х 2 и 2,5 х 2,5 метра.Плодовые стрелки здесь рекомендуется подрезать на 10-12 глазков, а плодоносных побегов оставлять по 30-40 на куст. Все эти сорта дают высокие урожаи и плотные грозди только при тщательной выломке бесплодных побегов и многократном пасынковании.

Формирование многорукавной формы и кордона

Лучшая форма для морозостойких гибридов при культуре с декоративнохозяйственной целью (посадки вдоль стен,беседки, аллеи) — многоствольная (4-6-рукавная) с 2-3-ярусным расположением плодовых лоз. Каждый рукав может иметь несколько разветвлений, подвязанных к первой, второй и третьей проволоке .

Многорукавная 2-ярусная форма
Многорукавная 2-ярусная форма

В этом случае плодовые звенья могут быть и без сучков замещения, но иметь две плодовые стрелки. При подрезке основное внимание надо уделять также выбору наиболее сильных, правильно и выгодно расположенных побегов. Рукава при очень сильном их удлинении и ослаблении роста на них побегов омолаживают или укорачивают за счет нижерасположенных звеньев и порослевых побегов.

Для беседок и арок виноград можно выращивать без строгой системы подрезки. Ежегодная подрезка здесь заключается в прочистке кустов от слабых, недоразвитых, невызревших побегов и пасынков. Все остальные побеги немного укорачивают и распределяют по стене или опоре с таким расчетом, чтобы полнее использовать всю имеющуюся свободную площадь.

Оставляя на кустах большое количество длинных плетей,некоторые лозы на разветвлениях рукавов подрезают не более чем на 12-15 глазков, подвязывают к проволоке дугообразно, горизонтально или наклонно. На таких лозах побеги
будут расти умереннее и качество урожая повысится.

Зимостойкий виноград у стен можно формировать также в виде вертикальных (прямостоящих) и горизонтальных (лежащих) одноствольных форм — кордонов. Для высоких стен подходят вертикальные кордоны, для низких — горизонтальные. Стены с окнами и дверями покрывают одновременно и теми и другими кордонами. Чтобы зеленые побеги можно было равномерно размещать и подвязывать в одной плоскости, высоту штамбов кордонов делают различной.

Вертикальные кордоны представляют собой форму, напоминающую дерево со стволом и плодовыми звеньями, равномерно расположенными по обе стороны на всей длине ствола.

Плодовые звенья сидят на коротких пенечках-рожках и состоят или из двух плодовых дуг, или из плодовой дуги и сучка замещения.Формирование вертикального кордона состоит в следующем .

В первый же год после посадки развивающимся зеленым побегам придают строго вертикальное положение путем подвязывания их к кольям или проволочной шпалере.

На второй год весной при сильном росте и вызревании побегов (если они достигают длины более 1,5 м) на кусте оставляют два побега, подрезанные на длину 60-80 см. Верхний подвязывают горизонтально и временно используют для усиления куста, а также получения с него урожая. Нижний побег подвязывают вертикально и используют для формирования вертикального ствола-кордона. При слабом развитии на побеге оставляют всего 3-5 глазков.

Глазки в нижней части побега — будущего кордона — выламывают, оставляя только 3.-5 верхних. Развившиеся из них зеленые побеги подвязывают в несколько наклонном положении на две стороны, а самый верхний — вертикально. Он служит для удлинения кордона.

На следующий год нижние побеги кордона подрезают на 2-4 глазка и используют их в дальнейшем в качестве рожков.

Выведение вертикального кордона: а — посаженный саженец; б — весна второго года; в — осень второго года; г — весна третьего года; д — осень третьего года; е — весна четвертого года
Выведение вертикального кордона: а — посаженный саженец; б — весна второго года; в — осень второго года; г — весна третьего года; д — осень третьего года; е — весна четвертого года

Верхний побег, оставленный для удлинения кордона, опять подрезают на требуемую высоту, выламывая после набухания нижние глазки и оставляя 3-6 верхних. Развившиеся из них побеги в следующем году вновь подрезают на короткие рожки. Самый верхний идет для удлинения кордона, если в этом есть необходимость.

На рожках же оставляют или сучок замещения и лозу плодоношения, или две плодовые стрелки. Рост побегов на кордоне регулируется тем, что слабые лозы подрезают короче и прищипывают на них быстрорастущие побеги.

Как только кордон сформирован, временно оставленные лозы у основания куста вырезают.

Горизонтальные кордоны могут быть односторонними и двусторонними. Они имеют вид изогнутых в одну или на две стороны стволов, из которых по всей их длине располагаются плодовые лозы. Стволы подвязывают вдоль проволоки, а все развивающиеся зеленые побеги — вертикально ко второй и третьей проволоке.

Формирование кустов в виде кордонов довольно сложный процесс и требует строгой подрезки, которая ослабляет растения, подавляет их развитие и снижает долговечность кустов. Выведение этих форм задерживает вступление кустов в
плодоношение на 2-3 года.

Подвязка рукавов,плодовых лоз и зеленых побегов винограда

Подрезанные виноградные кусты должны быть тщательно подвязаны к опоре — шпалере, кольям. В виноградарстве применяют два вида подвязки — сухую и зеленую. Сухой называется подвязка одревесневших частей куста — рукавов и однолетних прошлогодних побегов и равномерное распределение их по шпалере весной до распускания почек. Этой подвязкой регулируют силу роста различных частей куста.

Формируя куст путем сухой подвязки, штамбу или рукавам придают желаемое положение: вертикальное, горизонтальное или наклонное. При вертикальном положении рукавов и лоз усиливается рост побегов. Горизонтальное положение уменьшает приток питательных веществ к верхушкам, и побеги растут слабее, зато питание гроздей при этом усиливается, отчего они достигают большого размера.

Лучшим временем для сухой подвязки является период «плача», когда благодаря поступившим в надземные части сокам лоза становится более гибкой и ей можно придать любое положение, избежав механической поломки. Во время распускания почек усиливается приток к ним питательных веществ,начинается интенсивный рост клеток. Молодые, только что образовавшиеся клетки бывают очень водянистыми и нежными. Неосторожное прикосновение к распускающимся глазкам влечет за собой повреждение их и потерю урожая. Поэтому к началу распускания глазков следует заканчивать основные весенние работы — ремонт опор, подвязку лоз, рыхление почвы.

При шпалерной системе все рукава и плодовые стрелки нужно разместить равномерно на нижней и на второй проволоке, осторожно изгибая и подвязывая лозы наклонно или горизонтально и так, чтобы они не перекрещивались друг с другом.При правильном размещении скелетных частей куста на опоре развивающиеся зеленые побеги также не будут скучены.В местах, где часто бывают заморозки, рукава нужно поднимать как можно раньше и подвязывать выше в наклонном,почти вертикальном положении, направив горизонтально только плодовые лозы. Для сухой подвязки следует применять прочный материал: шпагат, мочало.

Можно подвязывать также прутьями ивы. Для придания большей эластичности и гибкости их нужно перед применением хорошо вымочить.

Более длинные рукава и плодовые стрелки следует подвязывать в нескольких местах, особенно прочно прикрепляя их концы. Плохо прикрепленные лозы под тяжестью урожая и вегетативной массы скользят по проволоке и вызывают повреждения побегов и гроздей. Сначала подвязочный материал закрепляют на проволоке, потом обвивают им лозу. В средней части плодовые стрелки нужно обхватывать свободно -восьмеркой, чтобы дать возможность лозе расти и укрепляться.Если на винограднике в качестве опоры используют колья,то рукава и плодовые стрелки равномерно размещают и под-
вязывают к нескольким кольям вдоль ряда или вокруг одного кола, в нижней его части.

Когда зеленые растущие побеги достигают второй проволоки шпалеры, производят так называемую зеленую подвязку.Цель ее — распределить по шпалере или другой какой-либо опоре побеги таким образом, чтобы они не были затенены, не ломались и не повреждались ветром и их легко можно было опрыскивать и опыливать против вредителей и болезней. Для этого побеги надо располагать на расстоянии 3-6 см друг от друга.По мере роста побегов (через 3-4 недели) их так же равномерно подвязывают к третьей проволоке. Иногда после сильных ветров, когда распределение побегов нарушается, производят третью — поправочную подвязку.

Для предохранения нежных побегов от повреждения проволокой их рекомендуется подвязывать восьмеркой, чтобы проволока и побег были разъединены подвязочным материалом.Особенно строго этого правила следует придерживаться на открытых местах, где наблюдаются частые и сильные ветры.При подвязке зеленых побегов используют более мягкий шпагат, мочало, осоку, чакан, волокно, кукурузную обертку и другие материалы, нарезанные длиной 25-30 см и вымоченные в воде.

При коловой культуре зеленые побеги равномерно собирают вокруг кола и нетуго подвязывают к нему, причем первый раз подвязывают немного выше гроздей, второй — несколько ниже верхушки кола.

Если почему-либо опора на винограднике не поставлена, то следует сначала связать в пучок верхушки побегов каждого куста, а затем попарно пучки двух соседних кустов. При донской чашевидной форме куста плодовые лозы и зеленые побеги распределяют равномерно на четыре стороны и подвязывают по тому же принципу, что и при шпалерной системе.

Неправильная и несвоевременная подвязка может привести к нарушениям в развитии виноградных кустов и большим потерям урожая.

Posted in ЯГОДЫ, Виноград

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика