Меню Закрыть

Выращивание карликовых деревьев на сильнорослых подвоях

Выращивание карликовых деревьев на сильнорослых подвоях

Помимо непосредственной прививки на слаоорослые подвои, карликовые деревья можно получить на корнях сеянцев, используя промежуточную 15—20-сантиметровую вставку карликового подвоя. При этом корневая система сеянца полностью сохраняется. Промежуточная прививка карликового подвоя уменьшает рост дерева почти в такой же степени, как если бы оно имело только карликовый подвой. Деревья на сеянцевом подвое со вставкой парадизки довольно низкорослы, не наклоняются, более морозостойки. Посадку низкорослых скороплодных садов на менее плодородных почвах и участках, где возможны непродолжительные перебои с поливами, лучше проводить саженцами, привитыми на сеянцевых подвоях со вставкой слаборослого подвоя.

Выращивание саженцев со вставками производится способом зимней прививки на сеянцевых подвоях черен-ков-вставок с последующей окулировкой в первом поле питомника. Лучшее время заготовки черенков и прививок — март. Длина черенков, взятых для прививки, — 15—25 см. Способ прививки — улучшенная копулировка с обвязкой мочалом. Прививки укладывают в ящики, переслаивая влажным, по не мокрым торфом или древесными опилками. До спайки каллюсов прививки держат при температуре 10°, а затем до посадки хранят при температуре 0—3°. После посадки прививки окучивают, оставляя неукрытыми 1—2 почки. Густота посадок и уход за растениями такой же, как и в первом поле питомника.

Способ промежуточной прививки карликового подвоя увеличивает на один год срок выращивания посадочного материала, а также требует повторной окулировки уже на вставку карликового подвоя, поэтому затраты на производство таких саженцев увеличиваются на 25— 30%. Однако в плодоношение они вступают на 3— 4 года раньше, чем выращенные непосредственно на сеянцевых подвоях.

Длина вставки черенка слаборослого подвоя парадизок оказывает большое влияние на силу роста дерева и характер утолщения самой вставки. Чем короче вставка, тем сильнорослее дерево, тем толще вставка по отношению к штамбу и сеянцевому подвою. Вставка карликового подвоя между сильнорослым подвоем (сеянцсвым) и привоем значительно тормозит прохождение питательных веществ и воды, а это приводит к ослаблению роста дерева, ускорению плодоношения. Длиной вставки можно регулировать силу роста дерева. Оптимальная длина вставок— 10—20 см.

Заслуживает внимания опыт профессора А. Д. Бурмистрова (1968) с промежуточной вставкой парадизки между сильнорослым подвоем и привоем ниже уровня почвы.

Промежуточное звено длиной 12—15 см по своему воздействию аналогично корневой системе карликового подвоя.

Привитые растения так же рано вступают в пору плодоношения, имеют лишь немного большую величину и не нуждаются в дополнительных опорах.

Опыт заложен в 1960 г. в учебно-опытном хозяйстве «Елгава» Латвийской сельскохозяйственной академии. Исходя из того, что в суровые зимы в нечерноземной полосе возможно подмерзание корней деревьев на слабо-рослых вегетативно размножаемых подвоях, автор, в отличие от общераспространенного способа, сделал вставки ниже уровня почвы с тем, чтобы иметь карликовые деревья с двойной корневой системой — сильнорослого семенного подвоя и окорененной вставки слаборослого подвоя. Предполагается, что в этом случае подмерзание верхнего яруса корней не ведет к гибели насаждений.

В феврале привили черенки краснолистной парадизки на сеянцы Антоновки обыкновенной. В августе сделали окулировку глазками Панировки, Осеннего полосатого и Антоновки обыкновенной на высоте 5, 10 и 15 см от места зимней прививки.

На четвертый год после окулировки деревья Папировки вступили в плодоношение, а годом позже были получены первые плоды Осеннего полосатого.

Увеличение длины вставки до 10—15 см заметно сказалось на общей величине растений, делая их более карликовыми. Одновозрастные деревья тех же сортов на сеянцах Антоновки были значительно выше и имели более сжатую крону.

Изучение корневой системы у пятилетних растений указанных сортов с промежуточной вставкой краснолистной парадизки показало, что они имеют ярко выраженное двухъярусное строение, которое в этом возрасте обеспечивает нормальное закрепление деревьев в почве.
Включение промежуточной вставки способствовало ускорению товарного плодоношения всех сортов. В 1964 г. с каждого гектара Папировка дала 5,85 ц, Осеннее полосатое —1,57 ц и Антоновка обыкновенная — 4,95 ц, а в 1967 г. соответственно 49,05, 62,1 и 83,7 ц плодов.
Начальная урожайность деревьев находилась в прямой зависимости от длины вставки.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ И ВЫЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ

Борьба с весенними заморозками. Почти ежегодно во время цветения яблони бывают заморозки. Даже понижение температуры до —2, —3° может погубить все цветки, а следовательно, и будущий урожай. Поэтому к борьбе с заморозками надо подготовиться заранее.

Заморозки бывают ночью в ясную и тихую погоду, когда температура вечером понижается до +2°. Надо внимательно следить за температурой и, если она опустится ниже +2°, немедленно принимать необходимые меры.

Обычным способом борьбы с заморозками является дымление. В саду заблаговременно раскладывают кучи из сырого материала (сырой соломы, влажного мусора, опавшего листа, веток, хвороста и т п.), дающего при сжигании много дыма. Кучи устраивают так чтобы они горели очень медленно, но давали много дыма. Ширина кучи 1—1,5 м, а высота 1 м.
На землю кладут два кола на расстоянии полуметра один от другого, а посредине ставят прямо третий кол.

Вокруг поставленного кола укладывают сухой материал для горения, а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи. Все эти материалы складывают очень плотно, иначе они быстро сгорят. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 1 га сада требуется до 50—60 таких дымовых куч, Зажигать кучи следует по возможности одновременно.

Дымление прекращают спустя 1—2 часа после восхода солнца. Во время горения необходимо тщательно следить, чтобы кучи не затухали или сильно не разгорались.

Для того чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени поверх кучи насыпают землю или влажные опилки.

Для больших садов полезно заготовить для дымления достаточное количество волокнистого торфа, который, сгорая в нспросушенном виде, сильно дымит. По окончании дымления необходимо вновь заготовить кучи на случай повторения заморозков.

Хороший эффект получают при использовании дымовых шашек.

Обеспечение опыления плодовых деревьев

Плодовые деревья опыляются не собственной пыльцой того же сорта и дерева, а пыльцой других деревьев и сортов. Лучше всего завязывание плодов происходит при переносе пыльцы с цветков одного сорта на цветки другого сорта. Поэтому при закладке сада производят не одно- сортную посадку плодовых деревьев, а смешанную с соответствующим подбором опылителей. Период цветения плодовых деревьев непродолжителен (5—10 дней), и пыльца ветром не переносится. Только насекомые могут обеспечить нормальное опыление. Главными и лучшими переносчиками пыльцы цветков плодовых деревьев являются пчелы.

Во время цветения плодовых деревьев ульи с пчелами выставляют в сад из расчета 2—3 улья на 1 га. Ульи размещают равномерно по всей площади сада. Пчелы могут работать даже в сравнительно облачную погоду.

Для плодовых садов и ягодников пчеловодство имеет исключительно важное значение. Пчелы, производя перекрестное опыление, способствуют завязыванию плодов и ягод, а также повышению урожайности.

При успешном опылении яблони пчелами в плодах завязывается больше семян. Это влияет на величину урожая. Чем больше семян развивается в плоде, тем более сочным, сладким и крупным он получается.

Заготовка и установка подпор

От поломок под тяжестью урожая ветви предохраняют, придавая им устойчивость систематической обрезкой. При больших урожаях применяют подпоры.

Заготовить подпоры необходимо заранее: зимой или в ранневесеннее время, свободное от других срочных работ. Подпоры изготовляют из ольхи, осины или других древесных пород.
Делают подпоры длиной от 2 до 4 м, так как устанавливать их приходится под сучья, расположенные на разной высоте. Они должны быть не толстыми и не тяжелыми, на верхних своих концах иметь развилку, в которую будет входить подпираемая ветвь с плодами. Нижний конец подпоры заостряют топором. До установки подпоры сохраняют в стоячих конусах или в крытом помещении.

Устанавливать подпоры нужно, когда яблоки достигают величины грецкого ореха, при этом нагруженную плодами ветвь упирают в развилку подпоры так, чтобы она не качалась в стороны, а нижнюю часть подпоры прочно вбивают в землю. В развилку подпоры, в то место, которое будет соприкасаться с корой ветви, необходимо подложить подушку из мха, соломы, сена или других материалов. Эго предохраняет от повреждения кору — она не сдирается и нс мнется. Если ветвь с большим количеством плодов вес же раскачивается на подпоре, то под нее надо поставить вторую подпору. До сбора урожая необходимо все время следить за подпорами и подправлять их.

Вместо деревянных подпор можно применять проволочное крепление ветвей дерева.
Из проволоки толщиной 5—6 мм делают крючки разной длины. Выбирают две толстые ветви в центре кроны дерева и стягивают их крючками, подложив под каждый из них подкладку из старого брезента или толя, при этом второй крючок одним концом зацепляют за первый, а другим за сук, который находится под угрозой облома. Таким же образом соединяют и другие ветви.

Читайте так же:   Карликовые плодовые деревья, их преимущества и недостатки

СБОР УРОЖАЯ

Уборка плодов является очень ответственной работой в плодовом хозяйстве. Чтобы убрать плоды без потерь и высокого качества, необходимо заранее подготовить сараи, навесы, лестницы и тару для съема и упаковки.

Тарой для съема яблок и груш служат высокие узкие корзинки с ручками (столбушки) на 8—10 кг. Высота корзинки — 40—50 см, ширина — 35 см. Такие корзинки очень удобны при сборе плодов на дереве, при ручной переноске и перевозке. Чтобы предохранить плоды от повреждения о стенки корзинки, внутреннюю часть ее обкладывают тонким слоем стружки и обтягивают мешковиной. К ручке корзинки прикрепляют деревянный крючок для подвешивания к веткам дерева или перекладине лестниц. Каждый сборщик должен иметь 4—6 корзинок, деревянный крючок длиной 1 м для подтягивания веток во время сбора плодов и тонкую веревку длиной 5—6м для опускания наполненных корзинок с дерева и подъема пустых, чтобы каждый раз не спускаться с лестницы. Для перевозки плодов используют повозку с рессорами. Если в хозяйстве имеются только повозки без рессор, то на дно их укладывают толстый слой соломы, на который ставят корзинки или ящики с плодами. При сборе плодов применяют лестницы различной конструкции: стремянки, лестницы-мердвен, лестницы-скамейки и др.

Летние сорта яблок снимают с дерева за несколько дней до полного созревания плодов. Они обычно немедленно поступают для потребления.

 

    Сроки съема плодов летних сортов определяют по следующим признакам:
    • на плодах, висящих на не освещенных солнцем местах кроны, появляется окраска, свойственная данному сорту;
    • плод довольно легко отделяется от плодушки;
    • кончики семян или даже целые семена приобретают бурый цвет;
    • появляется восковой налет на кожице плода.

Передерживать летние сорта на деревьях не следует.
При перезревании они легко осыпаются, при этом сильно бьются.
Осенние и зимние сорта груш и яблок собирают с деревьев в съемной зрелости.

Осенние сорта могут сохраняться в свежем виде до употребления в течение 5—8 недель. Съем их начинают в то время, когда плоды хорошо окрасятся и легко будут отделяться от плодушки, а семена начинают буреть или уже побурели.

Зимние сорта убирают позже осенних, так как плоды, снятые рано, при хранении увядают.

К съему зимних сортов яблок приступают, когда плод легко отделяется от плодушки, а семена имеют коричневую окраску.

Зимние сорта более поздних сроков съема лучше и дольше сохраняются.
Вишни и сливы собирают за 2—3 дня до наступления полной зрелости плодов.
Техника съема плодов состоит в следующем. Плод захватывают в ладонь руки так, чтобы он находился посредине ладони; указательный палец прикладывают к месту прикрепления плодоножки к плодушке, а затем плод слегка поворачивают в сторону, противоположную его наклону, и легко отделяют от ветки в месте прикрепления его к плодушке, при этом плодушки должны оставаться неповрежденными.

При съеме плодов надо соблюдать следующие требования:

  • не мять плоды и не нажимать на них пальцами;
  • не делать на плодах царапин ногтями (ногти у съемщиков должны быть коротко обрезаны);
  • класть плоды в подвешенные на сучья на деревянных крюках корзинки бережно, а не бросать их;
  • снимать плоды цельными, с необломанными плодоножками и без плодушек. Стряхивать плоды с дерева ни в коем случае не разрешается.

Плоды, которые невозможно снять руками, снимают плодосъемами. Съем плодов, как правило, начинают с более низких веток. На одно дерево надо назначать не более 1—2 съемщиков.
Лазание по дереву в грубой обуви (сапогах, ботинках) не разрешается, так как обувью наносятся дереву труднозаживающие раны.

Лестницы под деревья нужно подставлять прочно; это дает возможность предохранить сучья деревьев от поломки и предупредить несчастные случаи со съемщиками.
Уборку урожая производят в ясную погоду, когда плоды совершенно сухие, и по возможности раньше, чтобы они не нагревались солнцем. После съема на дереве не должно оставаться плодов.
Плоды косточковых (вишни и сливы) снимают в сухую погоду утром, после того как обсохнет роса, или после полудня.

При сборе плоды вишни срезают ножницами (но ни в коем случае не срывают!) недалеко от места прикрепления плодоножки к плодушке и складывают в решета емкостью от 4 до 8 кг. Все пораженные, поврежденные и уродливые плоды собирают отдельно от здоровых. Срывание вишни без плодоножки допускается только в тех случаях, когда плоды используют для немедленного потребления в свежем виде или для переработки.

Сливы снимают с плодоножками; при сборе их нельзя мять и стирать с кожицы восковой налет. Сливы с восковым налетом дольше сохраняются и имеют более свежий и привлекательный вид. Собирают и упаковывают сливы в решета вместимостью 3—6 кг. Кроме того, их можно упаковывать в небольшие ящики, перестилая стружкой и завертывая каждый плод в тонкую бумагу.

После сбора урожая надо окончательно очистить сад от гнилых и пораженных паршой и другими болезнями плодов, немедленно сжечь их или закопать в глубокие ямы.

Сортировка является одной из ответственных работ в плодовом саду. Яблоки обычно сортируют на первый и второй сорта и брак. К первому сорту относятся плоды типичные по форме, хорошо окрашенные, с цельной плодоножкой, размером не менее 45 мм по наибольшему поперечному диаметру. Плоды первого сорта не должны иметь на себе более трех небольших бородавок, более двух легких следов от градобоин, более трех легких вмятин от нажимов и более трех повреждений долгоносиком; в сумме этих повреждений не должно быть более пяти. Отнесение плодов, поврежденных плодожоркой, солнечными ожогами, пораженных паршой, сажистым грибом, а также подкожной пятнистостью мякоти, к первому сорту не допускается.

Во второй сорт отбирают плоды типичные и нетипичные по форме и окраске, плоды с цельной или поломанной плодоножкой, размером по наибольшему поперечному диаметру не менее 35 мм. На каждом плоде допускается в сумме не более десяти повреждений, не уродующих плода: не более пяти бородавок, не более четырех градобоин, не более пяти вмятин от нажимов без потемнения мякоти, не более пяти повреждений долгоносиком. Плод во всех случаях должен сохранять свою нормальную форму, а повреждения ко времени съема должны хорошо зарасти. К этому же сорту относят плоды, слабо поврежденные паршой (не более 1 кв. см) и сажистым грибом (легкий налет на площади не более ‘А плода). Не допускаются для включения во второй сорт плоды, поврежденные плодожоркой и пораженные подкожной пятнистостью мякоти.

Плоды сильно помятые, поврежденные плодожоркой и другими вредителями, а также с потрескавшейся кожицей, сильно пораженные паршой и уродливые идут в брак, который можно использовать на техническую переработку.

Чтобы при сбыте иметь плоды одинакового размера и для удобства упаковки, их сортируют по величине. Работа эта носит название калибровки.

Плоды калибруют на 3—5 размеров, причем плоды каждого размера отличаются один от другого на 4— 5 мм в диаметре. Для лучшего определения калибра используют специальные шаблоны и пло-домеры. Плоды, разложенные по калибрам, упаковывают в ящики. Яблоки высших сортов укладывают в ящики вместимостью до 20 кг, а остальных сортов — до 32 кг. Упаковывают плоды гак. Дно и бока ящика обкладывают слоем стружки, поверх стружки на ребро плодоножками в левую сторону укладывают яблоки плотно одно к другому прямыми поперечными рядами. В каждом ряду должно быть одинаковое количество плодов. За первым поперечным рядом укладывают второй и т. д. Когда все ряды первого слоя будут уложены, их покрывают стружкой и укладывают второй слой. Таким образом укладку ведут до верха ящика. Верхний слой также покрывают стружкой, и ящик готов для забивки. Пустые места между плодами и стенками ящика заполняют стружкой.

Полные ящики забивают, обтягивают проволокой, затем маркируют, т. е. с помощью специальных трафаретов и красок на них пишут: название сорта, качество товара (первый или второй сорт), вес плодов без тары, название заготовителя, район заготовки, дату упаковки.
Упакованные плоды до отправки должны храниться обязательно в сарае или под навесом.
Под навесом ящики укладывают в штабеля с промежутками между ними для свободного доступа воздуха. При перевозке ящики с плодами покрывают брезентом, рогожей или соломенными матами, чтобы предохранить их от солнца и дождя.

Posted in ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *