Меню Закрыть

Правила ухода за картофелем разных сортов

Правила ухода за картофелем разных сортов

Общие требования к условиям произрастания

Тщательный и своевременный уход за посадками во многом определяет конечный урожай картофеля. Можно внести достаточное количество удобрений, своевременно и качественно провести посадку, но все же урожай будет низким, если посевы зарастут сорняками.
Уход за картофелем сводится к удалению сорняков, рыхлению почвы, окучиванию, поливу, подкормкам, к борьбе с болезнями и вредителями. Посевы картофеля все время должны быть чистыми от сорняков, а почва — рыхлой, свободно пропускать воздух к корням растений.

После посадки поверхность почвы обычно уплотняется, это задерживает появление всходов. Поэтому через некоторое время после посадки, на 6-8-й день, почву нужно взрыхлить граблями. При образовании толстой корки на тяжелых почвах ее нужно разбивать частыми ударами граблей, не сдвигая частиц почвы с места, чтобы не обломать ростки. Своевременное и хорошо проведенное рыхление облегчает борьбу с сорняками, открывает доступ кислорода к прорастающим клубням. К боронованию надо приступать не тогда, когда взойдут сорняки, а когда они находятся в фазе белых нитей. В это время проростки легко погибают. Бороновать следует вдоль рядков — два раза до появления всходов и два раза — по всходам. Обработки повторяют через 5-7 дней.

Как только появятся полные всходы картофеля, следует взрыхлить почву мотыгами в междурядьях и вокруг каждого куста, удалив одновременно с этим появившиеся сорняки. При рыхлении не следует засыпать растения землей, а засыпанные случайно стебли или листья нужно оправить рукой. Такое рыхление необходимо также проводить после каждого дождя.

Чтобы создать наилучшие условия для образования и роста клубней, картофель окучивают. Первое окучивание проводят тогда, когда стебель достигает высоты 14-16 см. Окучивают картофель мотыгами, причем удобнее всего применять цельные мотыги, чтобы земля не просыпалась через отверстия между металлической частью и ручкой. Землю к ботве приваливают таким образом, чтобы вокруг каждого куста образовался небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть ботвы. Середину куста также приваливают землей, чтобы стебли не сблизились.

Второе окучивание проводят через 15-20 дней после первого, перед цветением. На этот раз прежде всего разрыхляют мотыгой почву в междурядьях и разрушают корку на поверхности гребней, а затем уже приваливают землю к кусту. При втором окучивании гребни делают более высокими, что способствует дополнительному образованию клубней и предохраняет от поверхностного переувлажнения почвы.

Окучивать картофель рекомендуется после дождя. Тогда нижнюю часть стеблей засыпают влажной почвой, в результате чего образуются дополнительные столоны с клубнями и повышается урожай. В сухую и жаркую погоду окучивание проводят утром и вечером, чтобы не вызвать увядания растений среди дня. Чтобы добиться высокого урожая и хорошего качества картофеля, нужно поддерживать почву в течение лета во влажном состоянии. При длительной засухе и жаре приостанавливается рост ботвы и клубней. Выпадающие затем дожди вызывают обычно уродливость клубней и их деформацию. Поэтому в засушливую пору, когда в середине дня у растений наблюдается увядание листьев, а почва на глубине 5-6 см сухая, картофель нужно поливать. Особенно необходим полив перед цветением и во время цветения. Лучше всего поливать картофель в вечерние часы, после спада дневной жары. На каждый куст расходуют не менее 2-3 л воды. На другой день после полива, так же как и после дождя, следует прорыхлить почву тяпками. Полив можно сочетать с подкормкой картофеля.

Большую роль в борьбе за высокий урожай картофеля играет полное удовлетворение этого растения всеми необходимыми элементами питания. Иногда по внешнему виду растений можно установить, в каком элементе они нуждаются. Так, при недостатке азота стебли и листья растут слабо, окраска листьев из зеленой постепенно переходит в желтую. При фосфорном голодании кусты сжимаются и листья от стеблей отходят под острым углом. При недостатке калия между жилками листьев появляется бронзовая пятнистость, листья становятся морщинистыми, края их загибаются вниз и преждевременно отмирают.

Для подкормки можно использовать навозную жижу, разведенную водой в 2-3 раза, птичий помет, разведенный в 10 раз, свежий коровий навоз (коровяк), разбавленный водой в 4-5 раз, и минеральные удобрения. Удобрительный раствор выливают в неглубокие бороздки, сделанные вокруг кустов, или в лунки, которые набивают тяпкой между растениями. Необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на растения, так как это может вызвать ожоги. После впитывания раствора лунки и бороздки заделывают сухой землей.

При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды (10-12 л) в первый раз берут по 2 ст. л. азотных и калийных удобрений и 4 ст. л. фосфорных, во второй — по 4 ст. л. азотных и фосфорных удобрений и около 1 ст. л. — калийных. Под каждый куст выливают по 1,5-2 л раствора. При использовании птичьего помета для одной подкормки на каждые 100 кв. м требуется 6-7 кг сухого помета.

Жидкие подкормки дают очень хорошие результаты. Но если перепадают дожди и почва достаточно влажная, можно применять и сухие подкормки. В этом случае удобрения рассыпают вокруг каждого куста на расстоянии 5-6 см от стебля и заделывают при рыхлении и окучивании. Так можно вносить минеральные удобрения, птичий помет и золу. При сухой подкормке удобрений вносят немного меньше, чем при посадке. Первую подкормку следует провести перед первым рыхлением, а вторую — через две недели после первой, перед окучиванием. Более поздние подкормки, особенно азотными удобрениями, могут усилить рост ботвы в ущерб клубненакоплению, вызвать образование уродливых клубней.

Часто огородники жалуются, что ботва у картофеля большая, а клубней нет. Это результат излишков азота в почве — растения «жируют». В этом случае следует подкормить картофель фосфорными и калийными удобрениями. На 100 кв. м вносят 3 кг суперфосфата и 1 кг хлористого калия. Калийные удобрения можно заменить золой (полстакана под каждый куст). Такая подкормка не только ускорит образование клубней, но и значительно улучшит их вкус.
Положительно влияет на клубнеобразование внекорневая подкормка растений (подкормка через лист) раствором аммиачной селитры (1,5%) с добавлением на каждый литр раствора 0,75 г бора. Техника приготовления раствора и внесения подкормки через лист несложна и вполне доступна каждому огороднику. В 100 л воды растворяют 1,5 кг аммиачной селитры и добавляют 130 г борной кислоты. После тщательного перемешивания при помощи ручного опрыскивателя или лейки с мелким ситечком опрыскивают кусты картофеля, расходуя на каждое растение около 100 мл раствора. Таким образом, 100 л раствора можно обработать 1000 кустов картофеля. Опрыскивать растения раствором аммиачной селитры и бора следует в начале июля, а за месяц до уборки картофеля провести вторую внекорневую подкормку — для нее используют суперфосфат, хлористый калий и бор. Готовят раствор за сутки до употребления следующим образом: в деревянную бочку помещают суперфосфат и наливают воду (на 100 л воды берут 10 кг суперфосфата). В течение суток содержимое бочки несколько раз (до десяти) перемешивают. За 3-4 часа до применения настой процеживают через частое сито или марлю в другую бочку, в которую добавляют предварительно растворенный в воде хлористый калий (1 кг) и борную кислоту (100 г). На куст расходуют до 200 г раствора.

При посадке провяленными и пророщенными клубнями всходы появляются через 10-15 дней, неподготовленными — через 18-25 дней. За это время поверхность почвы покрывается сорняками, а после дождей на ней образуется корка, препятствующая ее аэрации. Поэтому важно рыхлить посадки и уничтожать сорняки осторожно, чтобы не разрушались гребни и гряды. Если весна затяжная и появление всходов задерживается, рв!хление проводят два-три раза. Это ускоряет рост побегов. Если ожидаются ночные заморозки, всходы окучивают.

Читайте так же:   Отбор и подготовка семенного материала к хранению

Окучивание, как и рыхление, способствует не только активизации роста клубней, но и хорошему вызреванию. Первый раз окучивание проводят, когда ростки достигнут высоты 10-12 см. В этом возрасте середина междурядий еще не занята корнями растений, поэтому одновременно с окучиванием эффективно произвести рыхление на глубину 15-16 см. Слой приваливаемой земли на гребнях увеличивают на 5-6 см, оставляя над поверхностью верхушки растений высотой 4-5 см. За лето посадки картофеля по мере необходимости пропалывают, 4-5 раз рыхлят и 2-3 раза окучивают. Второе окучивание делают при высоте растений 15-20 см. Заканчивают обработку междурядий ко времени смыкания растений. Подкормки вносят перед окучиванием, не допуская попадания удобрений на листья. Если они все же попали, их смывают, поливая растения водой.

При выращивании раннего картофеля избегают применения подкормок повышенными дозами азота, особенно навозной жижей. На бедных и средних по плодородию землях за лето дают 2-3 подкормки минеральными удобрениями или навозом. Вначале вносят азот и калий, а в середине лета — только калий. При первой подкормке достаточно 20-30 г удобрений на ведро воды, поливая почву с обеих сторон рядка на расстоянии 10-15 см от растений. В дальнейшем вносят по 40-50 г удобрений, увеличивая расстояние до 20-25 см. Первый раз подкормку дают после всходов, второй — через 15-20 дней. В сухую погоду после подкормки растения поливают, чтобы снизить концентрацию удобрений и дать им возможность проникнуть к корням растений. Можно использовать и сухие удобрения, посыпая посадки вдоль рядков или в середине междурядий с последующим поливом.

Орошение весьма эффективно в засушливые периоды, особенно при выращивании ранних сортов картофеля. Полив ускоряет рост и развитие растений, повышает урожай и увеличивает размер клубней. Чаше всего приходится поливать песчаные и супесчаные почвы, слабо удерживающие влагу. Плантации картофеля нуждаются в постоянном равномерном увлажнении почвы, особенно в засушливые периоды, когда погода чаще всего характеризуется интенсивным освещением и обилием тепла. Поздние сорта картофеля подкармливают два раза коровяком, разведенным водой из расчета 1:8, или птичьим пометом, разведенным 1:10. Под каждое растение необходимо вылить 2 л раствора.

Способы улучшения условий

При использовании бедных или средних по плодородию почв эффективным является предпосадочное внесение в лунки или борозды по две-три горстки перегноя или компоста под каждый куст.

Целесообразно использовать фосфорно-калийные удобрения, предварительно перемешав их с органическими. На 1 кв. м компоста добавляют 3-4 кг смеси минеральных удобрений. Для улучшения вкусовых качеств картофеля применяют только органические удобрения. По возможности следует избегать использования ядохимикатов, ограничиваясь агротехническими способами борьбы с болезнями и вредителями.

В случае если растение по каким-либо причинам получило избыточную дозу азотных удобрений или вы задержались с посадкой, оно может начать «жировать». Необходимо ускорить переход таких растений к периоду клубнеобразования.

Самый распространенный деревенский способ — это зола (стакан на кв. м). Можно воспользоваться и минеральными удобрениями, взяв для площади в 1 кв. м 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата.

Корни картофеля доставляют растению питание и воду. Чем мощней корневая система, тем полней она обеспечивает потребности растения. Картофельные корни могут проникать на глубину до 250 см и распространяться в сторону от стебля на 120 см. Хороший рост корней картофеля возможен лишь в рыхлой почве. Этим объясняется отзывчивость урожаев картофеля на сверхглубокую — более 50 см — обработку почвы.

Голландская технология

Картофель — культура рыхлых почв: к клубням должны беспрепятственно поступать воздух и вода. Поэтому при его выращивании необходимо создать оптимальные условия для развития мощной корневой системы и надземной массы. Отличительная особенность голландской технологии — сокращение до минимума количества механических обработок при уходе за посадками.

Очень важен правильный расчет густоты посадки картофеля. Я делаю так, чтобы на 1 кв. м развивалось не менее 30 стеблей. Для этого после проращивания на посадку отбираю клубни, на которых проросло не менее пяти глазков (из них разовьются пять основных стеблей). На каждый квадратный метр высаживаю 6 клубней.

Чтобы обработать почву перед посадкой и сформировать гребень, голландская технология предполагает применение фрезерных орудий. Все преимущества фрезерования прекрасно знают огородники, которые используют мотоблоки, снабженные фрезерными рабочими органами, предназначенные для неглубокого (20 см) рыхления почвы и ее разравнивания. Ими можно также заделывать в почву органические и минеральные удобрения, окучивать растения, удалять сорняки и почвенную корку после дождя и полива. Но в своем большинстве нашим огородникам приходится надеяться только на орудия ручного труда.

Когда высокий гребень сформирован, других междурядных обработок почвы по голландской технологии не предусматривается. Но если не применять гербициды против сорняков, то без междурядных рыхлений и окучивания на наших огородах никак не обойтись. При этом мотыжить нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растений и не сместить укоренившиеся стебли. Большое значение имеет и ширина междурядий.

Голландские фермеры сажают картофель с междурядьями шириной 75 см. На наших посадках, к сожалению, из-за экономии земли можно видеть узкие (40-50 см) междурядья. Это затрудняет окучивание рыхлой почвы, и развивающиеся корни подрезаются. В результате растения отстают в росте и развитии. Из-за недостатка почвы для окучивания клубни оголяются и зеленеют, что при выращивании продовольственного картофеля недопустимо. Чтобы получить полновесный урожай, ширина междурядий для ранних сортов картофеля должна составлять 65-ТО см, для поздних — 75-80 см.

Обязательный агроприем на голландских посадках картофеля — опрыскивание растений препаратами против фитофтороза — вредоносного заболевания, которое за 3-4 дня может погубить все растения. Картофельные поля обрабатывают 5-6 раз и более в строгой последовательности препаратов, учитывая степень развития болезни. К сожалению, завезенные сорта голландской селекции не оправдали надежд российских картофелеводов по устойчивости к фитофторозу, ибо она достигается не на основе иммунитета, как предполагалось, а в результате многократных химических обработок.

При выращивании посадочного материала картофеля голландская технология предусматривает меры борьбы и с вирусными болезнями, которые уносят 30-40% урожая. Косвенный способ защиты от этих болезней — уничтожение тли. Эти насекомые, заселяющие многие культуры и сорняки, заражают картофель во время вегетации, перенося инфекцию от больных растений на здоровые. Для опрыскивания картофеля против тли используют специальные химические препараты. Между тем на наших полях основной способ борьбы с вирусными болезнями — удаление больных растений при прочистках. Но вот подходит пора уборки урожая. Поскольку вся технология выращивания картофеля основана на создании условий для быстрого роста и развития растений, голландские фермеры убирают клубни сравнительно рано, и это предотвращает заражение их фитофторозом и другими болезнями. Так, на продовольственные цели картофель выкапывают в конце августа и начале сентября, то есть раньше, чем в Средней полосе России и даже на юге Нечерноземья. Картофель на семенные цели убирают еще раньше: в июле — начале августа, а не в сентябре, как это часто бывает на наших полях.

Перед уборкой картофеля с поля обязательно удаляют ботву, клубни оставляют в почве еще на 10-12 дней в зависимости от назначения и сорта. Это способствует их лучшему созреванию, быстрому образованию прочной кожуры, что снижает количество механических повреждений и повышает сохранность.

Кстати, никогда не используйте на посадку случайный посадочный материал низких репродукций.
Posted in ОВОЩИ, Картофель

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика