Меню Закрыть

Подготовка почвы — дело благородное!

Подготовка почвы — дело благородное!

Подготовка почвы

Это дело не только благородное, но и благодарное, так как земля отблагодарит вас сполна за все, что вы сделаете для нее.

Для садовых и овощных культур, которые отличаются повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, вы должны создать на своем участке плодородный слой почвы глубиной не менее 35 см. Особенно это касается участка с подзолистой почвой, где естественный плодородный слой не превышает 5—10 см. Чтобы углубить его, почву необходимо ежегодно обрабатывать с постоянной прикопкой на 2—3 см вглубь. При этом под лопату следует вносить органические и минеральные удобрения, а при кислой почве — и известковый материал.
Обработка почвы способствует доступу воздуха и влаги в плодородный слой, создает благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов, участвующих в разложении органических веществ. Одновременно участок очищается от сорняков, вредителей и возбудителей различных заболеваний.

Как определить готовность почвы к обработке

Обрабатывать почву, когда она сильно увлажнена, не рекомендуется, иначе она будет размазываться и прилипать к лопате, а не рыхлиться. Нельзя и опаздывать с обработкой, иначе почва пересохнет, и тогда при перекопке вам будет непросто справиться с большими сухими комьями земли. Вы должны уметь определять «спелость» почвы: возьмите горсть земли с глубины 10 см, сожмите ее в комок и отпустите с высоты 1 м. Если ком земли при этом равномерно развалится, почва готова к обработке. «Неспелая» почва после падения на землю сплющивается в лепешку, не распадаясь на части. Если же ком легко рассыпается, значит, почва пересохла.

Основным вашим инструментом для обработки будет лопата. Кроме нее, вы можете использовать вилы, грабли и рыхлители различных видов и модификаций. Инструмент должен быть исправен, наточен и плотно насажен на ошкуренный черенок. Песчаную и супесчаную почву легче вскапывать лопатой с прямоугольным полотном, а глинистую, суглинистую и целинную — с остроконечным или округлым.

Перекопка целинного участка

Если ваш участок представляет собой часть целинной необработанной земли, заросшей диким кустарником и сорняками, вам предстоит нелегкая работа по его окультуриванию. Необходимо выкорчевать кустарники, убрать камни, пни, выровнять микрорельеф участка, сохраняя при этом плодородный слой почвы. При обработке задерненного участка в первую очередь уничтожьте многолетние сорняки: одуванчик, пырей, fсот, вьюнок. Одновременно вносите в почву органические и минеральные удобрения. Весной или летом перекопайте дернину на глубину 8 — 10 см, перевернув ее и измельчив острием лопаты. Оставьте почву в таком состоянии до осени, а затем тщательно перекопайте участок снова, но уже на глубину 18 —20 см. При этом измельченная весной дернина не прорастет, а попадет в более глубокие слои почвы и будет разлагаться. Следующей весной перекопку произведите на глубину 10 — 15 см, чтобы органические удобрения и дернина остались в нижнем слое и не выворачивались на поверхность. Обработайте почву граблями, сделайте разметку грядок и начинайте посадку. Осенью почву на этом участке уже можно перекапывать на полную глубину плодородного слоя.

При весенней перекопке участка никогда не закапывайте снег в почву, так как при этом она будет значительно дольше прогреваться и оставаться переувлажненной.

Если вам необходимо засеять задерненный участок этой же весной, почву следует готовить несколько иначе. Перекопайте участок на всю глубину плодородного слоя, выворачивая пласты дернины корнями сорных растений на поверхность. Через несколько дней, когда почва немного проветрится, вас ждет нелегкая работа по вычесыванию корневищ сорных растений и удалению личинок. Для этого подойдут садовые вилы с плоскими зубьями. Корни сорняков подсушите в кучах и сожгите, а золу используйте как удобрение. После этого следует выровнять почву граблями и можно приступать к посадке и посеву. Такая технология приемлема для легких песчаных и супесчаных почв.

Если почва на участке тяжелая глинистая или суглинистая, следует сначала острой лопатой аккуратно срезать дернину толщиной 8 — 10 см, нарезав ее небольшими плитами 20 х 20 см, и уложить штабелями в стороне от обрабатываемого участка. В свободную от дернины почву внесите органические и минеральные удобрения и заделайте их под лопату* на глубину плодородного слоя. Вскопанный таким образом участок сразу же обработайте граблями и засевайте. Уложенную штабелями дернину поливайте в течение лета водой и периодически раствором коровяка (см. с. 20). Осенью ее следует перелопатить и разбросать по участку.

Перекопка почвы на обработанном участке

Осенью перекопка обязательна после уборки той или иной культуры. При этом в почву следует вносить органические и минеральные удобрения. Лучшие результаты дает перекопка участка в августе— сентябре, когда еще тепло и разрыхленная почва активно накапливает влагу и питательные вещества. Глубина перекапывания должна соответствовать
Заделать под лопату — копнуть землю на глубину лопаты, приподнять землю, под лопату внести удобрение и накрыть его землей.

глубине плодородного слоя, но старайтесь не выворачивать на поверхность бесплодную подпочву. Появляющиеся в течение осени всходы сорняков своевременно уничтожайте. Почву не следует разравнивать, оставляйте гребни на зиму, чтобы в них лучше накапливалась влага.

Основательная осенняя перекопка почвы обеспечит вам хороший урожай в следующем году. Мороз разрыхлит верхний слой, и тогда влага от зимних осадков беспрепятственно будет просачиваться вглубь.

Весной вам прежде всего необходимо разрыхлить поверхностный слой почвы, чтобы уничтожить почвенную корку, образовавшуюся за зиму. Особенно это актуально для владельцев участков с глинистой или суглинистой почвой. Характер последующей обработки в большой степени зависит от механического состава почвы и тех культур, которые вы будете выращивать на своем участке.

Рыхление

Рыхление, или лущение, проводят на любых почвах, но чаще всего этого требуют тяжелые почвы, которые с трудом помаются вспашке. При этом на ручном или механическом культиваторе устанавливают специальный плуг-лущилыцик, с помощью которого перед вспашкой обрабатывают верхний слой почвы. После вспашки ее нужно снова тщательно разрыхлить. Особенно это касается глинистых и суглинистых почв, которые за зиму сильно уплотняются и требуют весенней перекопки на три четверти глубины осенней перекопки, чтобы закопанные осенью верхние слои почвы с семенами сорняков не вывернулись на поверхность. После этого тщательно разрыхлите и выровняйте землю, особенно ту, которая предназначена под посев мелких семян овощных культур, иначе это приведет к неравномерным всходам.

Частое рыхление почвы позволит вам сократить поливы и значительно уменьшит количество сорняков. Особенно важно делать это после каждого полива и дождя.

На песчаных и супесчаных почвах посадку и посев ранних культур следует проводить после рыхления и выравнивания почвы без перекопки. Под более поздние культуры ее в обязательном порядке нужно перекапывать, а до этого постоянно рыхлить, уничтожая появившиеся сорняки.

В качестве инструмента для рыхления используют бороны различных модификаций. Если площадь обрабатываемого участка невелика, вы можете вскапывать и предварительно рыхлить почву обыкновенной лопатой, но при условии, что ее край хорошо наточен. Окончательное рыхление выполняйте граблями. После посадки растений также не забывайте периодически рыхлить почву, чтобы предотвратить появление плотной корки на ее поверхности, которая значительно замедляет их рост. Работать в этом случае следует с большой осторожностью, чтобы не вывернуть растение с корнями и не повредить стебли. В вашем садово-огородном инвентаре неплохо иметь для этих целей маленькую борону с острыми зубьями и удобной ручкой.

Удобрения — залог успеха

Все садовые и овощные культуры весьма требовательны к почве, так как растения забирают много питательных веществ и обедняют ее. Поэтому потери нужно своевременно восполнять и систематически вносить в почву органические и минеральные удобрения, а также микроудобрения.

Органику не заменить ничем.
К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, коровяк, птичий помет, торф, компост. В 1 т свежего навоза содержится 4,5 кг азота, 2 кг фосфора, 5 кг калия, 4 кг кальция и все необходимые для роста растений микроэлементы. Его называют основным органическим удобрением, обладающим длительным действием. На легких почвах увеличение урожая происходит в течение 3 — 4 лет с момента внесения навоза в почву, а на тяжелых — в течение 5 — 6 лет. В почву его нужно вносить в по-лупрелом состоянии. Делать это лучше всего осенью или весной, в зависимости от той или иной выращиваемой культуры. Так, под ранний картофель это удобрение рекомендуется вносить при осенней перекопке почвы, а под поздние культуры — при весенней. Норма внесения навоза составляет примерно 4 — 6 кг на 1 м2.

Не все овощные культуры переносят внесение в почву свежего навоза. Например, на участке, удобренном таким образом при осенней перекопке, нельзя высаживать следующие корнеплоды: морковь, редис, сельдерей, свеклу, редьку. Их можно будет посадить только на следующий год. Зато на грядках с навозом, внесенным при осенней перекопке, отлично растут огурцы, капуста и салат.

Перегной

 Перегной — это смесь полностью разложившегося навоза с перепревшими растительными остатками (листьями и травой). Питательные элементы содержатся в нем в повышенной концентрации. Это ценное удобрение используют для приготовления теплично-парниковых грунтов и почвенных смесей для выращивания рассады. Кроме того, перегноем мульчируют посевы, его добавляют при перекопке почвы и посадке деревьев, кустарников. Норма внесения составляет примерно 2 — 3 кг на 1 м2.

Читайте так же:   Обработка почвы для посадки картофеля

Коровяк

 Коровяк — это свежий, неперепревший навоз, который можно собрать на пастбище. Его нужно замочить в воде в специально приготовленной емкости в пропорции 1:10 и оставить на 5 —7 дней. При внесении удобрения в почву получившуюся навозную жижу следует еще раз развести водой в соотношении 1:10. Коровяк представляет собой быстродействующее азотно-калийное удобрение. Для повышения эффекта в него добавляют суперфосфат из расчета 30 — 50 г на 10 л воды.

Птичий помет

 Птичий помет — это тоже быстродействующее удобрение, которое к тому же не содержит семян сорняков и возбудителей болезней. Продолжительность действия внесенного в почву удобрения составляет около 1 года. Птичий помет лучше всего использовать в растворенном виде. Его нужно разбавлять водой в той же пропорции, что и коровяк. Только помните, что делать это следует за 5 —7 дней до внесения удобрения в почву.

Торф

В торфе содержится много органических веществ, но не всякий торф пригоден для использования в чистом виде. Поэтому лучше всего приобретать его в специализированных магазинах и всегда внимательно читать все, что написано на этикетке. Норма внесения торфа в почву, как правило, составляет 1—2 ведра на 1 м2.

Компост

Компост — удобрение из перепревших растительных остатков. В основание компостной кучи или на дно компостной ямы желательно уложить слой торфа. Не забывайте своевременно перекладывать (перелопачивать) его. Делать это необходимо не менее 2 раз за сезон. Кроме того, компост нужно периодически увлажнять для быстрейшего разложения и созревания удобрения. Не укладывайте в него растительных остатков, пораженных каким-либо заболеванием.
Их следует подсушить, сжечь и только затем использовать в качестве удобрения. Можно складывать сорняки в специальную емкость, заливать водой и оставлять на солнце. Через 12—14 дней перепревшую и перегнившую траву используйте в качестве удобрения, разводя водой в пропорции 1:10.

Не высаживайте в компостную кучу семена тыквы и кабачков, так как их корни вытягивают из почвы много питательных веществ. Посадите эти овощные культуры рядом с компостом и направьте на него плети для затенения будущего удобрения. При этом нужно следить, чтобы на плетях не образовывались дополнительные корни.

Растения-сидераты

 

Растения-сидераты приобретают в последнее время все большую популярность. В качестве сидератов чаще всего используют растения семейства бобовых: люцерну, горох, мышиный горошек, сераделлу, кормовые бобы.

Как правило, их выращивают в качестве промежуточной культуры, высевая после уборки урожая ранних культур. В период цветения почву следует хорошо перепахивать вместе с растениями, после чего высадить на это место рассаду овощных культур.
Сидераты легко разлагаются в почве, выделяя при этом полезные вещества и микроэлементы, которые прекрасно усваиваются корневой системой всех огородных культур.
Минеральные удобрения -основа урожая

Азотные удобрения

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра способствует подкислению почвы, ее чаще всего применяют на известкованных почвах. Норма внесения составляет 15 —25 г на 1 м2.

Мочевина (карбамид)

Мочевина (карбамид) используется как основное удобрение и для внекорневых подкормок. При внесении ее в качестве основного удобрения норма составляет 10 — 20 г на 1 м2, а при внекорневой подкормке 30 г мочевины следует растворить в 10 л воды, этого хватит для опрыскивания растений на площади 100 м2.

Сульфат аммония

Сульфат аммония — одно из основных удобрений, которое используют в период вегетации растений и в качестве подкормки. Норма внесения составляет 25 — 40 г на 1 м2.
Фосфорные удобрения

Суперфосфат
 Суперфосфат используется на кислых почвах, так как не повышает их кислотность. Норма внесения составляет 40 — 60 г на 1 м2.

Обогащенный суперфосфат

Обогащенный суперфосфат вносят под все культуры, но в 1,5 раза меньше, чем обычный суперфосфат.

Минеральные удобрения никогда не принесут вреда выращенным овощам, если почва богата перегноем. в нем развиваются почвенные бактерии, которые помогают растениям усваивать питательные вещества минеральных удобрений. Показателем достаточного количества перегноя в почве являются земляные черви.

Двойной суперфосфат

Двойной суперфосфат также рекомендуется для всех плодово-овощных культур, но норма внесения в 2 раза меньше, чем для обычного суперфосфата.

Фосфоритная мука

Фосфоритная мука является основным удобрением для всех культур. Однако ее нельзя использовать вместе с известью. Фосфоритную муку следует вносить до известкования или в другой слой почвы: известь — под лопату, а муку — под грабли.

Калийные удобрения

Сульфат калия

Сульфат калия способствует увеличению урожая овощных культур семейства крестоцветных (капусты, редьки, брюквы, репы, редиса). Он также благотворно влияет на картофель, фасоль, бобы и горох. Норма внесения составляет 20 — 25 г на 1 м2.

Калиево-магниевый концентрат

 Калиево-магниевый концентрат вносят под те культуры, которые не переносят избытка хлора и растут на легких почвах. Норма внесения — 40 — 45 г на 1 м2.

Калий углекислый (поташ)

Калий углекислый (поташ) рекомендуется для внесения под картофель, выращиваемый на кислых почвах.

 Зола

 Зола — одно из самых ценных минеральных удобрений, которое содержит основные микроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор) и значительное количество микроэлементов (железо, бор, медь и т. д.). Она очень эффективна для нейтрализации почвы. На внесение золы отзывчивы картофель, корнеплоды, капуста, смородина и другие плодово-овощные культуры. Норма внесения древесной золы составляет примерно 0,7 кг на 1 м2, растительной золы — 0,3 кг, торфяной золы — 1 кг.

Магниевые удобрения

Данные удобрения необходимы для повышения плодородия дерново-подзолистых песчаных и супесчаных кислых почв. В них в первую очередь нуждаются тепличные помидоры и огурцы, а также капуста.

Необходимо время от времени проверять реакцию земли на вашем участке, так как внесение удобрений, поливы и постоянное использование его под выращивание овощных культур могут привести к изменению ph (показателя кислотности) почвы. Каждую осень перед обработкой почвы полезно определять ее реакцию, что подскажет, следует ли вносить в нее известь. Для этого можно использовать лакмусовую бумагу, которая в кислой почве окрашивается в красный цвет, а в щелочной — в синий.

Доломитовая мука

Доломитовая мука — ценнейший источник магния. Она используется для известкования кислых почв. Норма внесения составляет 150 — 300 г на 1 м2. В качестве удобрения доломитовую муку вносят при перекопке почвы в количестве 20 — 30 г на 1 м2. Делают это весной.

Комплексные удобрения

В них содержатся 2—3 основных элемента, а иногда и микроэлементы. Комплексные удобрения надо вносить весной при перекопке и рыхлении почвы, а также в качестве подкормки в период вегетации.

Аммофос

Аммофос содержит азот и фосфорную кислоту. Норма внесения составляет 20 —30 г на 1 м2.

Диаммофос

Диаммофос также содержит фосфорную кислоту и азот, но в другом соотношении. Удобрение следует вносить весной под все культуры в количестве 20 — 30 г на 1 м2.

 Нитрофоска

 Нитрофоска содержит окись калия, азот и фосфорную кислоту. Норма внесения составляет 70 — 80 г на 1 м2.

Нитроаммофоска

Нитроаммофоска содержит те же элементы, но в ббльшем количестве. Норма внесения составляет 70 —80 г на 1 м2.

Микроудобрения

Медь, бор, железо, марганец, цинк и другие микроэлементы являются главной действующей силой микроудобрений. Они активизируют основные биохимические процессы роста растений, предохраняют их от болезней, воздействуют на оплодотворение, плодообразование и способствуют усвоению питательных веществ. Микроудобрения используют при обработке семян перед посевом, для внекорневой и корневой подкормок. В продаже имеются сбалансированные микроудобрения с оптимальным составом микроэлементов для каждой овощной культуры.

Бактериальные препараты

Этот вид удобрения содержит живые высокоактивные микроорганизмы, которые обогащают прикорневой слой почвы, улучшая условия роста и развития растений. Среди таких препаратов можно назвать нитрагин, азотобактерин, фосфобактерин, препарат АМБ и др. Следует внимательно ознакомиться с инструкцией на этикетке препарата.

Нельзя использовать для подкормки растений только органические или только минеральные удобрения. Следует применять их в комплексе. лишь тогда вы сможете создать растениям оптимальные условия для роста и плодоношения

Posted in ПОЧВА

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *