Меню Закрыть

Почвы питательные вещества и удобрения

Почвы питательные вещества и удобрения

Почвы

Воду, пищу, воздух (для дыхания корней) и определенный запас тепла растения получают из почвы, поэтому ей нужно уделять самое пристальное внимание: стремиться повышать и длительно сохранять плодородие.

Структура почвы зависит от ее механического состава, количества гумуса, от способности впитывать и удерживать воду, а кроме того — подавать ее по капиллярам к поверхности.
По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные и торфяники.
Для определения механического состава почвы на участке в нескольких местах берут образцы почвы с глубины 20 см. Образцы смешивают и смачивают водой до тестообразного состояния. Если шарик получится, но не раскатывается в шнур, то почва — супесчаная. Если из шарика можно сделать шнур, но нельзя сомкнуть кольцо — суглинистая; если кольцо получится — почва глинистая.
Наиболее благоприятна для растений мелкокомковатая, зернистая почва: когда ее частицы как будто слеплены в комки диаметром 1-10 мм. Такая почва хорошо впитывает влагу, в ней много воздуха, корни растений легко проникают внутрь. Сохранению зернистости почвы способствует внесение перегноя.

Тяжелая почва — с плотной, слитной структурой, содержащая значительную долю глинистых частиц — намного хуже: она почти не пропускает воду, а корни в нее проникают с трудом. После сильных дождей или при неправильном поливе (чрезмерно сильной струей) влага разрушает комочки, и почва заплывает. После высыхания на поверхности образуется корка, поэтому землю обязательно нужно рыхлить.

Глинистую почву трудно обрабатывать: при перекопке она образует большие комки. В то же время такая земля хорошо удерживает питательные вещества. При затяжных дождях, да еще при отсутствии дренажа, растения на тяжелых глинистых почвах страдают от избытка влаги и недостатка кислорода.

Нельзя назвать благоприятной для растений и пылевую структуру: в такой почве каждая частичка — сама по себе. Корни в такой земле держатся плохо, а вода тотчас уходит в нижние слои, унося питательные вещества.

Песчаная почва отличается преобладанием, как это явствует из названия, песка и небольшим содержанием перегноя. Обычно такую почву называют легкой. В ней много воздуха, но поскольку песчаник плохо удерживает воду, то растения приходится чаще поливать.

Большинство растений предпочитают супесчаную и суглинистую почвы, так как они задерживают воду и хорошо связывают питательные вещества. Такие почвы еще называют средними. Их легко обрабатывать, они быстро просыхают после дождя, на них не образуется корка

Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад с хорошей, плодородной почвой, быстро приживается, хорошо растет; период плодоношения в этом случае наступает раньше и продолжается дольше. Вот потому-то, если почвы — песчаные, глинистые или торфяные, то их следует окультурить: т. е. увеличить содержание гумуса, создать мелко-комковатую структуру, улучшить физико-механические свойства.

Окультуривание песчаных почв.

Землю глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Обрабатывают почву ручным способом — штыковой лопатой. Площадь участка разбивают на полосы шириной до 80 см, длиной по ширине участка. На первой полосе выкапывают канаву на глубину 2 штыка лопаты — т. е. на 55-60 см, отбрасывая почву в сторону.

Затем рядом копают вторую канаву, перебрасывая землю в первую и смешивая ее с глиной, органическими и минеральными удобрениями (из расчета на 1 м2): глины — 50 кг, органических удобрений (навоза, компоста, торфа, перегноя) — 10-12 кг, извести — 500-800 г (в зависимости от степени кислотности), суперфосфата — 60-70 г, хлористого калия — 30-40 г. Затем вторую канаву засыпают из третьей и таким образом переваливают почву всего участка.

Схема почвенных слоев: 1 — увлажняемый слой толщиной в несколько сантиметров: 2 — гумусный слой — обычно 10—30 см толщиной; 3 — минеральный слой с ограниченной биологической активностью: 4 — подпочва с чисто минеральными составными частями
Схема почвенных слоев : 1 — увлажняемый слой толщиной в несколько сантиметров: 2 — гумусный слой — обычно 10—30 см толщиной; 3 — минеральный слой с ограниченной биологической активностью: 4 — подпочва с чисто минеральными составными частями

При посадке косточковых деревьев почву обрабатывают на глубину 35-40 см и вносят в 2 раза меньше удобрений.
Окультуривание глинистых и суглинистых почв. Оно достигается путем глубокой перекопки почвы с внесением удобрений (из расчета на 1 м2):и навоза (перегноя, компоста, прудового ила) — 10-12 кг, суперфосфата — 60-70 г или фосфоритной муки -100-120 г, хлористого калия — 40-50 г, извести — 600-800 г. Чтобы глинистые и суглинистые почвы стали рыхлыми, вносят песок и опилки (по 40-50 и 10-15 кг соответственно (из расчета на 1 м2).

При перекопке дерново-подзолистых почв на поверхность выворачиваются подпочвенные грунты, которые делают бесплодным верхний слой. Чтобы окультурить этот слой почвы, после перевала сеют люпин, а затем запахивают его на удобрение. Глубина перевала на сильноподзолистой почве должна быть 35-40, на среднеподзолистой — до 50 см.

При обработке почвы вносят (в расчете на 1 м2) 10-12 кг органических удобрений, 70-80 г суперфосфата, 40-50 г калийной соли и 1 кг извести. Техника перевала дерново-подзолистой почвы такая же, что и при окультуривании песчаной. Глинистая почва требует систематического рыхления.

Окультуривание торфяных почв.

Они содержат большое количество органического вещества — торфа, находящегося в неусвояемой форме. Отличаются повышенными влажностью и кислотностью, бедны фосфором, калием, медью и бором.

Задача садовода заключается в том, чтобы улучшить физические свойства почвы, превратив мертвый запас питательных веществ торфа в доступную для плодовых деревьев форму.
Для этого делают мелиорацию (удаляют избыток влаги), производят глубокую перекопку почвы и вносят удобрения (из расчета на 1 м2): органических — 2-3 ведра, суперфосфата — 80-100 г (или фосфоритной муки -100-120 г), калийной соли — 50-60 г, извести (при наличии кислотности) -600-1000 г.

После осушения заболоченных торфяных почв и внесения удобрений в почве улучшается аэрация (поступление воздуха); под влиянием бактерий, внесенных с навозом, усиливается минерализация, и бесплодная болотная масса постепенно превращается в культурную почву, пригодную для возделывания на ней плодовых, ягодных и овощных культур.

Важный показатель почвы — кислотность. Этот показатель кислотности почвы принято обозначать латинскими буквами pH (концентрация ионов водорода) и цифрой. Почвы бывают сильнокислыми (pH — менее 4,5), кислыми (pH — 4,6-5), слабокислыми (pH — 5,1-5,5), близкими к нейтральным (pH — 5,5-7) и щелочным (pH — больше 7).

Кислотность почвы определяют, сдав образцы в агрохимическую лабораторию. Достаточно достоверные результаты можно получить при использовании специальных реактивов, которые продаются в специализированных магазинах. Ориентировочно можно выяснить это при помощи лакмусовой бумажки. Образец почвы промывают дистиллированной водой и опускают в нее бумажку: при кислой реакции она покраснеет, при щелочной — посинеет.

Кислые почвы можно определить и по внешнему виду: у них неширокий темноокрашенный гумусовый слой, под которым проходит белесый подзолистый горизонт толщиной 10 см и более. Растения тоже могут свидетельствовать о химическом составе почвы: на кислой в изобилии разрастаются лютик ползучий, хвощ, щавель, щучка; на менее кислой хорошо растет клевер.

Внимание: повышенная кислотность почвы вредна! она угнетает рост растений, так как питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются плодовыми и ягодными

У разных растений — различные требования к химическим свойствам почвы. Большинству из них необходима нейтральная или слабокислая.

Для нейтрализации кислотности почв проводят известкование. Оно устраняет избыточную кислотность, увеличивает эффективность органических (и особенно минеральных) удобрений, положительно влияет на физические и химические свойства почвы. Известкование усиливает разложение органических удобрений и повышает жизнедеятельность микроорганизмов.
Молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, гажу и мергель лучше вносить при перекопке почвы на глубину 20 см, можно одновременно с навозом. В этом случае сначала разбрасывают известкующие материалы, затем навоз, после чего закапывают их в землю, следя за тщательностью их перемешивания.

Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую и цементную пыль, в которых содержатся кальций и магний в окисной и гидроокисной формах, вносить одновременно с навозом нельзя. Негашеную известь надо предварительно погасить (т. е. смочить водой, чтобы комки рассыпались в порошок).

На каждые 100 кг негашеной извести берут 35-40 л воды. При гашении известь хорошо перемешивают, крупные частицы растирают и выдерживают в воде 1-2 месяца. При проведении этой работы необходимо соблюдать определенную осторожность чтобы не обжечься.

В последние годы появились известкующие материалы с мелкими частицами (диаметром меньше 1 мм), что повышает эффективность процедуры.

При одной и той же кислотности количество извести для обработки тяжелой глинистой почвы должна быть выше, чем для более легких — суглинистой и супесчаной. Нужно учитывать, что чрезмерные дозы извести вредны, в таких случаях растения хуже усваивают из почвы калий и многие микроэлементы, а это ухудшает их зимовку.

Щелочные почвы улучшают неглубокой перекопкой, внесением повышенных доз органических удобрений и задернением — посевом люцерны в смеси со злаковыми травами. Этими же приемами можно окультурить низинные засоленные почвы.

Питательные вещества и минеральные удобрения

Кислород, углерод, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо… Без этих элементов флора не может расти и развиваться. Они необходимы растениям в довольно значительных количествах, потому и называются макроэлементами.

Список дополняется множеством микроэлементов, необходимых растениям в очень малых дозах, но оказывающих сильное действие на все жизненные процессы. Это медь, бор, марганец, цинк, молибден, кобальт и другие. Углерод и кислород растения получают из воздуха, а остальные питательные вещества — из почвы.

Азот.

Потребность растений во всех этих элементах в разные периоды «жизни» неодинакова. Например, во время роста они нуждаются в азоте. В период цветения и плодоношения плодовые и ягодные культуры испытывают повышенную потребность в фосфоре и калии. Нередко в почве этих питательных веществ не хватает или они находятся в не доступной для растений форме.

Потому-то для обеспечения нормального развития плодово-ягодных и овощных культур в почву вносят минеральные и органические удобрения. При этом следует помнить, что недостаток одного элемента нельзя компенсировать другим.

Но чрезмерная подкормка азотными удобрениями приводит к буйному росту листьев, что уменьшает сопротивляемость растений болезням. Под плодовые их следует вносить лишь до конца июля: чтобы древесина успела как следует вызреть. Подкормки азотными удобрениями особенно необходимы растениям весной — с началом роста побегов, листьев и корней. Осенью же можно вносить лишь аммиачные (они не вымываются), и то лишь на тяжелых глинистых почвах.

Азотные удобрения нужно равномерно рассеивать по участку, а потом заделывать в почву. Наиболее распространенные азотные удобрения — аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина (карбамид), кальциевая селитра и натриевая селитра.

Азотнокислый аммоний (аммиачная селитра) — легкорастворимая соль белого или желтоватого цвета. При хранении впитывает влагу из воздуха, слеживается, превращаясь в сплошную глыбу, и перед внесением в почву удобрение приходится размельчать. Подкисляет почву, но слабее, чем сернокислый аммоний. Перед внесением в кислую почву к удобрению надо добавлять молотый известняк. Аммиачная селитра активно стимулирует рост и развитие растений. Вносят ее весной подо все культуры.

Сульфат аммония (сернокислый амоний) — хорошо растворимый в воде кристаллический порошок белого или голубоватого цвета. В нем содержится 20,5-21% азота в легкоусвояемой форме. Удобрение в аммиачной форме растения лучше усваивают на слабокислых и нейтральных почвах, а в нитратной — на кислой.

Сульфат аммония отличается хорошими физическими свойствами: он негигроскопичен, не слеживается, хорошо высевается. Перед внесением в почву его можно смешивать со всеми удобрениями, кроме активных щелочей (зола). Удобрение — физиологически кислое и при частом внесении заметно подкисляет почву. Можно вносить весной и осенью под все культуры.
Сульфат-нитрат-аммоний (монтан-селитра) — смесь аммиачной селитры с сульфатом аммония, содержит 26-27% азота.

Мочевина синтетическая (карбамид) — высококонцентрированное азотное удобрение, содержит 46% азота; в почве быстро переходит в доступную форму. Легко поглощается растениями. Хорошее удобрение для всех растений и на любой почве.

Кальциевая селитра

Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, нитрат кальция, известковая селитра, норвежская селитра), содержит 13-15,5% азота. Удобрение хорошее, но чересчур гигроскопично.

Натриевая селитра

Натриевая селитра (чилийская селитра, нитрат натрия, азотнокислый натрий), содержит 15-16% азота. Физические свойства удобрения — хорошие; пригодно для подкормки всех растений. Можно вносить и как основное удобрение.

Фосфор.

Необходим для созревания плодов. Этот элемент, в противоположность азоту, сокращает вегетационный период. Наибольшую потребность в фосфоре растения испытывают во время цветения и плодоношения. Элемент легко удерживается почвой, поэтому фосфорные удобрения можно вносить осенью, ранней весной и при подкормке.

Суперфосфат простой

Суперфосфат простой — быстродействующее удобрение. Порошок (или гранулы размером 2-4 мм) серого или светло-серого (почти белого) цвета, содержит от 18 до 20% фосфорной кислоты и 40% гипса. При растворении суперфосфата в воде гипс остается в виде белого осадка. В нем содержится сера, которая также необходима растениям.

Наиболее эффективен гранулированный суперфосфат. Его преимущество заключается в том, что в грануле удобрение долго сохраняется в доступной для растений форме: корни могут брать необходимый им фосфор прямо из нее.

При внесении суперфосфата в почву в порошкообразном состоянии элемент сначала переходит в труднорастворимые соединения, поэтому растения получают его не сразу.

Суперфосфат двойной

Суперфосфат двойной — высококонцентрированное удобрение (содержит 40-50% фосфорной кислоты). По своим свойствам близок к простому суперфосфату. Пригоден для всех растений и на любых почвах. Двойной суперфосфат не подкисляет почву даже при длительном применении.

Преципитат

Преципитат — еще одно концентрированное фосфорное удобрение (от 38 до 40% фосфорной кислоты). Внешне это негигроскопичный, несле-живающийся белый порошок. Преципитат особенно эффективен на кислых почвах.

Фосфоритная мука

Фосфоритная мука-темно-серый или бурый порошок (содержит 16-22% фосфорной кислоты). На кислых почвах мелко размельченная фосфоритная мука переходит в усвояемое состояние и подщелачивает почву. Скорость перехода зависит от степени размельчения удобрения и тщательности смешивания его с почвой, а также от кислотности последней. Применяется осенью, до внесения извести. Норма внесения — 50-80 г на 1 м2.

Читайте так же:   Подготовка почвы — дело благородное!

Костная мука

Костная мука (трехкальциевый фосфат, фосфоазотин) — продукт переработки костей. В зависимости от способов производства, количество фосфорной кислоты в костной муке колеблется от 15 до 30%.
Фосфорные удобрения следует вносить под глубокую перекопку почвы. Причем осенью — фосфоритную муку, а весной — суперфосфат.

Калий.

Элемент, который способствует улучшению общего состояния растений, особенно много его требуется молодым. При недостатке этого элемента плодовые и ягодные плохо переносят засуху, у них снижается морозоустойчивость. Калий способствует ускорению созревания овощных культур и лучшей сохранности плодов.

Наиболее сильно калийное голодание проявляется на песчаной почве. Калий, хотя и медленно, проникает в нижние слои почвы; из легкой он уходит быстрее. В супесь и торфяники калийные удобрения вносят весной.

На глинистой и суглинистой почвах (из-за того, что они — маловодопроницаемы) калийные удобрения почти не проникают с водой в глубокие слои, поэтому их нужно вносить осенью, глубоко заделывая в землю.

Калий хлористый

Калий хлористый-белым кристаллический малогигроскопичный порошок, содержит от 52 до 60% окиси калия. При хранении во влажном помещении слеживается, поэтому перед внесением в почву его размельчают. Является основным калийным удобрением. Особенно хорошие результаты дает на известкованных почвах.

Калийные соли

Калийные соли (30-40%) — мелкокристаллический порошок сероватого цвета, хорошо растворимый в воде. По свойствам соли близки к хлористому калию. Большинство плодовых и ягодных растений плохо переносят хлор, поэтому хлористый калий для них лучше не использовать.

Калимагнезия

Калимагнезия(сульфат калия-магния) — сероватый порошок (содержит около 27% окиси калия и 16% магния). Растворимость — хорошая, недостаток: сильно пылит. Калимагнезия очень эффективна на супесчаных и песчаных почвах.

Зола

Зола (древесная) — хорошее щелочное калийное удобрение: оно обогащает почву калием, а также фосфором и микроэлементами, уменьшает кислотность. Хранить древесную золу надо в закрытых емкостях, куда не попадает вода, которая отрицательно влияет на ее полезные свойства.

Магний

Это элемент, без которого невозможно образование хлорофилла. Его вносят осенью при перекопке почвы.
Из магниевых удобрений заслуживает внимания доломит (содержит 21% окиси магния), доломитизированный известняк (процент магния меньше, чем в чистом доломите), сернокислый магний (16% окиси магния) и бормагние-вые отходы (содержат 1-2% бора и 13—14% окиси магния). При внесении таких калийных удобрений, как калимаг и калимагнезия, почва обогащается одновременно и калием, и магнием.

В большинстве случаев магний вносят при известковании почв, используя магнийсодержащие удобрения. В таком случае растения на длительное время обеспечиваются этим элементом.

Железо

Тоже необходимо для образования хлорофилла. Оно поддерживает и другие жизненно важные процессы, но обычно растениям достаточно его естественного содержания в почве. Бледные листья указывают на недостаток железа (внимание: такое иногда наблюдается из-за избытка в почве кальция). В таких случаях фруктовые деревья можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Комплексные удобрения

Их много, они разные по составу: с различными соотношениями элементов питания — азота, фосфора, калия, магния, отдельных микроэлементов. В зависимости от этого показателя, выпускают различные марки таких удобрений: например, нитрофос марки А или нитро-фос марки Б. Иногда для внесения требуемой дозы NPK (азот, фосфор, калий) приходится добавлять недостающее количество того или иного компонента.

Большинство комплексных удобрений содержат азот, поэтому вносить их лучше весной, чтобы он не вымывался.

Удобрения продаются со стандартными этикетками. Маркировка на удобрении 10-10-10 означает, что в нем содержатся 10% азота, 10% фосфора и 10% калия. В сумме это дает 30% элементов питания растений. Следовательно, в 100 кг удобрения 10-10-10 (N-P-K) содержится 10 кг азота, 10 кг фосфора (в пересчете на Р205) и 10 кг калия ( в пересчете на К20), что составляет в сумме 30 кг из 100 кг.

Остальные 70% (70 кг из 100 кг) состоят из сопутствующих ионов и инертных материалов, которые служат носителями и наполнителями. Например, в сульфате калия вес сульфатного иона составляет часть рассматриваемых 70%.

Разные добавки содержат неодинаковое количество элементов питания, нужных в каждом конкретном случае, поэтому приходится пересчитывать рекомендуемую дозу на тот вид удобрений, который имеется. Ее следует умножить на 100 и разделить на процент действующего вещества в удобрении. Например, на 1 м2 земли рекомендуется внести 5 г фосфора (в действующем веществе — Р205). Если в качестве удобрения выбран гранулированный суперфосфат, то в нем содержится 20% этого элемента. Значит, доза фосфорного удобрения составит: 5 х 100:20 =25 г.

Калийная селитра

Калийная селитра (азотнокислый калий) — сложное азотно-калийное удобрение, которое содержит не менее 13,5% азота и 45,6% калия. Это кристаллический белый порошок с желтовато-серым оттенком. Хорошо растворяется в воде, обладает слабой гигроскопичностью. Является физиологическим щелочным удобрением. При хранении может слеживаться. Можно применять под все овощные культуры как основное удобрение и при подкормке.

Аммофос

Аммофос содержит 30-40% усвояемой фосфорной кислоты и 11-13% азота. Выпускают его в виде гранул и порошка. Хорошо растворяется в воде. Для использования его под овощные культуры необходима добавка других элементов.

Диаммофос

Диаммофос содержит до 53% фосфора и 21% азота. Выпускается в виде гранул белого цвета, водорастворимый. Использовать его можно под все овощные культуры.

Нитрофоска

Нитрофоска — сложное удобрение, содержит азот, фосфор и калий (от 12 до 17% каждого). Хорошо растворяется в воде, не слеживается. Применяется на всех почвах, под все овощные культуры и картофель.

Микроудобрения

Обычно почва богата микроэлементами, которые периодически вносят под овощи, кроме того, их много в навозе. Только при многолетнем выращивании овощей исключительно на минеральных удобрениях возникает необходимость внесения в почву микроэлементов. В дерново-подзолистых почвах чаще всего недостает молибдена и бора. На торфяно-болотных почвах нередко ощущается недостаток меди.

Защищают растения от болезней, усиливают процессы оплодотворения, плодообразования и усвоения питательных веществ. Их растениям надо совсем немного. Часто бывает вполне достаточно естественного содержания микроэлементов в почве. Но на тех участках, где интенсивно выращивают различные культуры, а потому расход питательных веществ повышен, целесообразно время от времени их вносить. Микроудобрения рекомендуется применять в виде некорневых подкормок в период роста и развития растений.

Органические удобрения

Они очень хорошо влияют на качество почвы, повышая содержание в ней питательных веществ.
Органические удобрения могут быть животного и растительного происхождения. Навоз, навозная жижа, птичий помет, фекалии кроме питательных веществ содержат и микроэлементы. И все это, как правило, — в приемлемой для растений форме.

Органические удобрения животного происхождения.

Навоз

Пожалуй, лучшее органическое удобрение. Он представляет собой смесь твердых, жидких экскрементов и подстилки сельскохозяйственных животных. Различают, кроме того, полужидкий навоз, состоящий из твердых и жидких экскрементов, а также жидкий (разбавленный водой).

Однако такой навоз вносить в почву очень трудно. Чтобы лучше сохранить удобрение и уменьшить потери им азота, его закладывают в штабель, а сверху закрывают слоем торфа (15-20 см). Для обогащения навоза в него добавляют фосфорные удобрения: на 1 т — 15-25 кг простого суперфосфата или 50-60 кг фосфоритной муки.

Качество навоза зависит от степени его разложения. Чтобы стать доступными для растений, органические удобрения должны разложиться (перегнить), превратившись в простые минеральные соли. Внесение свежего навоза, с неразложившейся соломой, может нанести вред зеленым питомцам.

Норма внесения удобрения зависит от его качества и типа почвы выращиваемых культур. В легкую его вносят меньше и, как правило, весной, в тяжелую — больше (целесообразнее осенью). В тяжелую и влажную почву удобрение следует заделывать мелко, в легкую — глубже. Оставленный на поверхности навоз теряет много азота.

Удобрение также можно вносить как жидкую подкормку. Коровяк закладывают в бочку до половины, доливают водой почти доверху и оставляют на 2 недели для брожения, периодически помешивая. Перед внесением в почву раствор коровяка разбавляют водой в 2-4 раза. Чем суше почва, тем больше надо добавлять воды. На 1 м2 участка обычно вносят 1 ведро раствора.

В садах также следует применять сидераты: они могут значительно восполнить недостаток органических удобрений. В междурядьях, не занятых под овощи и землянику, сидераты высевают ежегодно во 2 половине июля. В течение первой половины лета до посева сидератов почву содержат под черным паром. Семена их высевают вручную и заделывают граблями. К осени растения успевают достаточно развиться и накопить до 4—6 и более кг зеленой массы на 1 м1.

Навозная жижа

Навозная жижа — быстродействующее азотно-калийное удобрение. Применяют для подкормки растений и приготовления компостов. Азот и калий находятся в навозной жиже в легкодоступной форме. При использовании для подкормки такого удобрения, его в 2-3 раза разбавляют водой, добавляют на 1 ведро 20-25 г суперфосфата и вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м2.

Для приготовления торфонавозного компоста на 1 т подсушенного торфа расходуют от 0,5 до 2 т жижи (количество зависит от содержания питательных веществ).

Птичий помет

Птичий помет —полное органическое удобрение. Наиболее богат питательными веществами помет кур и голубей. Применяют удобрение ранней весной, из расчета 500 г на 1 м2, но чаще используют для подкормок: 1-2 кг помета разводят в 1 ведре воды и вносят в количестве 1,5 л на 1 м2 в канавки или лунки, которые сразу засыпают почвой.

Если помет свежий, то 1 его часть разводят в 2 частях воды и оставляют бродить на 10-14 дней, периодически помешивая. Перед употреблением получению массу следуе то*е разбавить водой в соотношении 1:10.

Помет также бывает полуразложившийся, который некоторое время хранился за пределами птичника (например, в куче под пленкой в зимний период).

Фекальные удобрения

Фекальные удобрения-органика, довольно богатая азотом. В среднем, содержат 0,4% азота, по 0,16-0,17% фосфора и калия. Азота в фекалиях в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора — примерно столько же, а вот калия в 3-4 раза меньше. Азот в фекалиях на 70-80% находится в виде аммиака, поэтому хорошо усваивается растениями. Наибольший эффект фекальные удобрения дают при компостировании их с торфом с добавлением фосфоритной муки. Фекалии смешивают с торфом, складывают в рыхлые кучи и выдерживают 2-3 месяца. Вносят торфофекальные компосты в количестве 1,5-4 кг на 1 м2.

Органические удобрения растительного происхождения

Применяются для улучшения физических свойств почвы — разрыхления ее.

Торф

Торф, в зависимости от условий образования, делится на верховой, низинный и переходный. Верховой — малоразложившийся, кислый, для непосредственного использования в качестве удобрения непригоден. Может использоваться лишь для приготовления компостов. Верховой торф компостируют щелочным или кислым способом.

При щелочном компостировании к торфу прибавляют известь или золу: на 1 т сырого торфа — 30-50 кг извести или 50-75 кг древесной золы (количество торфяной золы должно быть в 2 раза больше). Для приготовления компостов с золой торф берут с pH выше 5. В процессе компостирования азот торфа частично высвобождается и переходит в доступную для растений форму. Минимальный срок компостирования — 6 месяцев; лучше компост выдерживать 1 год и даже больше.

При кислом способе компостирования происходит растворение фосфоритной муки, и элемент переходит в усвояемое состояние; сам же торф, в результате смешивания с фосфоритной мукой, несколько утрачивает кислотность.

В этом случае на 1 т сырого торфа добавляют 10-20 кг фосфоритной муки, в зависимости от кислотности породы. Для активизации процесса разложения торфа в компост можно добавить примерно 10% фекальных удобрений, куриного помета или навоза.

Как при кислом, так и при щелочном компостировании торфа кучи при закладке и по мере подсыхания надо поливать. В первом случае для полива лучше использовать навозную жижу или фекалии, а во втором — воду.

Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию; пригоден как в качестве удобрения, так и для приготовления компостов. Его предварительно просушивают, выдерживают несколько месяцев в штабелях,а затем компостируют с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом или другими быстроразлагающимися органическими материалами.

Осадок

Осадок (отсад, отстой, ил) — ценное азотное удобрение. Различают осадок с отстойных кварталов (иловых площадок), предварительно выдержанный, и осадок, термически высушенный, предварительно обезвоженный на вакуум-фильтрах и подвергнутый обработке горячим воздухом. Под одно взрослое дерево (10 м2) вносят по 30 кг осадка с иловых площадок или 10 кг термически высушенного, с добавлением 0,5 кг простого суперфосфата и 0,4 кг хлористого калия.

Компост

На участке всегда есть различные растительные отходы (выполотые сорняки, опавшие листья, ботва картофеля и т. п.). Все они пригодны для компостирования.

На месте, отведенном под компостную кучу (Диаметром не более 2 м), снимают верхний слой почвы на глубину 20 см. Затем насыпают подушку из торфа слоем 10-15 см или из почвы (5-7 см). На приготовленное основание кладут компостный материал слоями толщиной 15-30 см. Каждый слой увлажняют водой или навозной жижей, раствором фекальных удобрений или куриного помета (можно добавлять минеральные удобрения) и присыпают тонким слоем земли. Компост следует систематически увлажнять и через 1-2 месяца перекапывать так, чтобы верхние слои оказались внизу, а нижние — наверху. В результате такого перемешивания улучшается доступ воздуха, растительные остатки быстрее перегнивают. Перекладывать компост лучше вилами, а не лопатой.

Компост считается готовым, если он представляет собой относительно однородную, темную рассыпчатую массу. Лучший срок компостирования 3-4 летних месяца; для медленно разлагающихся материалов (опилки, иглы хвойных пород, стружка) этот период составляет 1-2 года. Готовый компост можно просеять через грохот с крупными ячейками (3 х Зсм). Вносить компост можно в любое время на всех почвах и под все культуры (из расчета 4-6 кг на 1 м2 — в зависимости от типа почв).

Posted in ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, ПОЧВА

Похожие статьи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика