Особенности выращивания садовых культур

0
42
Особенности выращивания садовых культур
Особенности выращивания садовых культур

Содержание статьи:

Семечковые плодовые деревья

Взрослые деревья яблони и груши могут достигать 5 —7 м в высоту при диаметре кроны до б м. Плодоношение яблони при хорошем уходе и условиях роста может продолжаться до 60 лет, а груши — до 90 лет. Но все же самыми продуктивными считаются плодовые деревья с невысокой компактной кроной, продолжительность плодоношения которых составляет 20 — 30 лет. Таким образом, необходимо подбирать для своего сада соответствующие сорта яблони и груши.
Дерево с момента посадки и до полного отмирания переживает несколько возрастных периодов. Сначала оно интенсивно обрастает вегетативными органами, одновременно происходит усиленный рост корней, ветвей и обрастающих веточек. Затем начинается период плодоношения от формирования первых плодов до затухания плодоношения и отмирания отдельных скелетных ветвей. Последний период жизни плодового дерева связан с полным отмиранием корневой системы и крупных скелетных ветвей. В зависимости от особенностей различных сортов яблони начинают плодоносить в разное время. Так, есть скороплодные сорта, вступающие в пору плодоношения уже на 2 — 3-й год после посадки, но большая часть деревьев вступает в эту фазу лишь на 5 —7-й год. Есть и такие сорта яблонь, плодоношение которых начинается лишь с 10—12-го года жизни. В период полного плодоношения взрослые деревья дают урожай по 250 — 400 кг яблок с одного дерева.

Молодые деревья, как правило, плодоносят ежегодно, принося незначительное количество плодов, но, вступая в пору зрелости, начинают плодоносить через год. Груши имеют другую особенность — они дают ежегодный обильный урожай, начиная с 8 — 9-летнего возраста. Кроме общих рекомендаций по посадке и уходу за плодоносящим садом, существуют некоторые особенности, касающиеся ухода за семечковыми плодовыми культурами.

Яблоня

Популярность яблони в основном связана с урожайностью этих плодовых деревьев, высокой зимостойкостью, отличным качеством плодов, которые обладают различными сроками созревания в зависимости от сорта. Яблоки содержат сахара, органические кислоты, минеральные соли и большое количество витаминов.

Ученые установили, что плоды некоторых яблонь обладают значительными целебными свойствами. Плоды с повышенным содержанием витаминов С и РР регулируют артериальное давление. Тот, кто съедает в день хотя бы 1 яблоко, меньше подвержен стрессам и кишечным инфекциям. Яблочные кислоты стимулируют работу кровеносной системы, деятельность печени и поджелудочной железы, регулируют кислотность желудочного сока.

Среди самых витаминизированных можно назвать плоды сортов Золотое летнее, Дочь Папиров-ки, Квинти, Бель Чернышевская, Северный синап, Жемчужное, Жигулевское и др. Пресные яблоки, лишенные кислоты, содержат танины, которые способствуют рубцеванию язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки всех сортов, выводят из организма токсины и ядовитые вещества (соли свинца, ртути, меди).

Особенности посадки яблони

Оптимальным для выращивания таких плодовых деревьев считается участок с черноземом или пойменной суглинистой и супесчаной почвой. Лучшее время для посадки саженцев яблони в средней полосе России — ранняя весна или ранняя осень. Осенью посадку следует проводить не позднее середины октября. А весной ее период длится с 15 — 20 апреля до 10—15 мая, то есть до распускания почек.

В северных районах России предпочтение отдается весенним посадкам. Дело в том, что осенью у молодого деревца должны успеть образоваться мочковатые корешки, с помощью которых растение получает из почвы влагу и питательные вещества. А это возможно только при температуре в корнеобитаемом слое почвы не ниже 5 °С. В северных районах подобное чаще всего просто невозможно из-за ранних заморозков. Может сильно пострадать надземная часть саженца: не успев прижиться, она усохнет и вымерзнет.

Приобретенный или выращенный саженец яблони необходимо подготовить. Обратите внимание на его корневую систему, удалите поврежденные или подсохшие корни. Затем поставьте саженец в холодную воду на сутки. Перед посадкой обязательно обработайте его корни болтушкой (1 ведро свежего коровяка, 1 ведро глины и вода).

Если саженцы заготовлены осенью, но не высажены на постоянное место, их можно хранить до весны, прикопав в погребе или в сарае. Посадочные ямы для саженцев должны быть подготовлены заранее. Так, для осенней посадки яблонь выкопайте их за 3 — 4 недели, а для весенней — еще осенью. Посадочные ямы для сильнорослых яблонь должны располагаться на расстоянии 5 м друг от друга, для среднерослых — 4 м, для карликовых — 2 — 3 м. Диаметр ямы должен быть не менее 100 см, а ее глубина — 70 см.

При выкапывании ям верхний плодородный слой почвы складывайте отдельно. Почву на дне тщательно разрыхлите тяжелой острой лопатой на глубину 20 — 25 см. В каждую яму положите жестяные консервные банки и немного скорлупы грецких орехов. Вырытую плодородную почву перемешайте с 3 ведрами перегноя, 1 стаканом суперфосфата, 1 стаканом древесной золы и 4 столовыми ложками сернокислого калия. Заполните этой смесью ямы на половину объема.

Постарайтесь проводить посадку вдвоем. Один из вас будет придерживать саженец яблони на холмике, а другой — расправлять корни и присыпать их почвой. При этом следите, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня земли (примерно на 3-5 см).

Оставшуюся часть засыпьте плодородной почвой так, чтобы образовался холмик высотой 15 — 20 см над поверхностью. В его центре установите деревянный кол так, чтобы он торчал из ямы на 40 — 50 см.

Землю вокруг яблони слегка притопчите, а ствол деревца привяжите к деревянному колу восьмеркой полиэтиленовым шпагатом. Затем сформируйте лунку в пределах посадочной ямы и влейте под каждое деревце 4 — 5 ведер воды. Замульчируйте почву вокруг деревьев слоем перегноя или компоста толщиной не менее 10 см, а через неделю полейте их еще раз.

 

Если вы заметили, что после посадки верхняя часть саженца высохла, а выше места прививки растут молодые сильные побеги, из них с помощью перепрививки можно сформировать новое дерево. Если после этого верхняя часть саженца снова засохнет, его следует удалить.

Секреты ухода за яблоней

После посадки, уже в 1-й год, на здоровом деревце можно ожидать прирост в 20 — 30 см. Слабый прирост наблюдается при плохой приживаемости корней, но подкормку во 2-й половине лета усиливать не стоит, так как принудить растение к росту невозможно. Удобрениями ему можно только навредить, поскольку запоздалые молодые побеги уже не успеют вызреть и непременно погибнут во время зимних холодов.

Если яблоня хорошо растет и развивается в 1-й год после посадки, в мае и июне можно провести 2 внекорневые подкормки опрыскиванием кроны. Для этого приготовьте раствор гумата натрия из расчета 1 столовая ложка на 10 л воды.

В последующие годы до начала плодоношения следует периодически вносить органические удобрения (1 раз в 2 года). Как уже говорилось, в междурядьях молодых деревьев можно посадить временные ягодные и овощные культуры. Но вы должны знать, что нежелательно сажать возле молодых яблонь подсолнечник, кукурузу и другие высокорослые растения, создающие тень, иссушающие и истощающие почву.

Когда яблони вступят в пору плодоношения, посадку различных культур под ними и в междурядьях следует прекратить. С этого времени постоянно пропалывайте почву, рыхлите ее и содержите под чистым паром. Так вы сбережете в ней питательные вещества и влагу, необходимые для усиленного роста яблонь.

В июле и августе землю в приствольных кругах не рыхлите и не поливайте, а посейте траву или оставьте там сорняки.

Этим вы поможете дереву завершить рост и начать закладывать цветочные почки для будущего урожая. Если лето засушливое, поливайте деревья 1 — 2 раза в неделю. Периодически обливайте водой крону, что способствует лучшему развитию дерева.

Яблони при нормальных погодных условиях необходимо полить 4 раза за сезон, но это в том случае, если нет изнуряющей жары или непрекраща-ющихся дождей. Итак, 1-й полив плодовых деревьев проведите в конце мая, после того как деревья отцветут. Яблоне с кроной диаметром 3 м требуется при этом 20 ведер воды. 2-й полив осуществите после опадения лишней завязи. Для той же яблони нужно будет израсходовать уже 30 — 35 ведер воды.

Многие садоводы поливают плодовые деревья каждый раз, когда увлажняют овощные грядки. Этот неправильный и бессистемный подход к поливу плодовых деревьев может привести к тому, что начнется вторичное засоление почвы, так как избыток влаги помогает размыванию плодородного слоя почвы и подъему солей с глубины в пахотный слой почвы.

В середине июля, когда начнется бурный рост плодов, проведите 3-й полив. Воды при этом потребуется еще больше — 45 — 50 ведер под 1 яблоню с кроной диаметром 3 м.
В сильно засушливое лето деревья следует поливать еще и в августе, после уборки летних сортов яблок. Не следует поливать молодые 4 — 5-летние деревья ни в июле, ни в августе. Это позволит значительно сдержать их рост и поможет им раньше вступить в пору плодоношения.

Подкормка и лечение яблони

Особенности есть и в подкормке яблони. Доказано, что эти плодовые деревья обладают удивительной способностью извлекать минеральные элементы из почвы, используя их при формировании плодов. Излишняя подкормка минеральными удобрениями может повлиять на снижение урожая яблок, поэтому вы должны четко знать, каких минеральных веществ и микроэлементов не хватает в почве на вашем участке. Так, при недостатке цинка листья на яблонях становятся мелкими, прекращается рост дерева и его ветвей, снижается урожайность. При недостатке меди у весенних побегов в июне начинают сохнуть верхушки.

При недостатке бора на дереве много пустоцвета, а пожелтение листьев означает, что ему не хватает железа. Весьма эффективны внекорневые подкормки, опрыскивание кроны раствором азота и микроэлементов.

При всем этом речь не идет об ограничении органических удобрений. Их следует обязательно вносить в приствольные круги и междурядья плодового сада. Если бы вы имели возможность вносить в почву вашего сада по 500 кг навоза на каждую сотку каждые 2 года, это было бы просто идеально. Но одного его будет недостаточно.

Некоторые специалисты советуют вносить в почву плодоносящего сада гидролизный лигнин. Делать это можно в любое время года из расчета 5 кг лигнина на 1 м2.
Не забывайте и о зеленом удобрении — растениях-сидератах .

Деревья, вступившие в период плодоношения, рекомендуется подкармливать органическими удобрениями 3 — 4 раза за сезон. 1-ю подкормку проводите в конце апреля. При этом под каждую яблоню нужно внести по 5 ведер перегнившего навоза, рассыпав его в приствольные круги деревьев.

Для подкормки яблонь подойдет компост из листьев земляники и опавших листьев самих деревьев. Сложите все это в кучу, присыпьте землей и поливайте в течение всего сезона. К концу следующего лета этот компост не уступит в качестве самому хорошему навозу.

2-ю подкормку проводите в начале цветения яблонь. При жаркой и сухой погоде вносите удобрение в жидком виде. Для этого в бочку с водой емкостью 200 л влейте 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета, добавьте 1 кг суперфосфата и 800 г сернокислого калия, тщательно перемешайте и настаивайте в течение 7 дней. Сначала полейте приствольные круги яблонь обычной водой и только потом вносите жидкое удобрение — по 40—50 л под каждую яблоню. После этого полейте деревья еще раз.

3-ю подкормку проводите после окончания цветения в период созревания плодов. При этом на 200 л воды возьмите 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. На каждое дерево потребуется около 30 л полученного удобрения.

После сбора плодов можно внести в приствольные круги любое органическое удобрение: компост, перепревший навоз, разведенный в воде коровяк или птичий помет.

При выращивании яблонь весьма эффективны внекорневые подкормки. Плодоносящие деревья хорошо отзываются на опрыскивание раствором мочевины, приготовленным из расчета 2 столовые ложки на 10 л воды. Делать это следует до цветения и во время него с интервалом в 20 дней. При этом старайтесь попадать не только на листья, но и на центральный проводник и скелетные ветви.

Для проведения внекорневых подкормок вы можете использовать древесную золу, приготовив раствор из расчета 1 стакан на 10 л теплой воды. Процедите его и опрыскивайте им яблони.
Некоторые садоводы рекомендуют также раствор навозной жижи, приготовленный из расчета 0,5 л кашицеобразного навоза и 1 чайная ложка мочевины на 10 л воды. Перед опрыскиванием его следует обязательно процедить.

При неправильной обрезке яблонь или после очень сильного ветра на стволе и скелетных ветвях возникают дупла и раны, которые становятся причиной размножения в тканях древесины вредных микроорганизмов. Тревогу вы должны забить, если диаметр ран составляет более 2 см. Такие повреждения следует зачистить ножом и замазать садовым варом. Чтобы избавить дерево от дупла, сначала нужно удалить из него отмершие ткани древесины, затем обработать его стенки и дно 3 — 5 %-ным раствором медного купороса. Если оно очень большого размера, забейте его керамзитом, битым кирпичом или щебнем и залейте цементным раствором.

Существует мнение, что при первом цветении с яблони нужно удалить весь цвет. Но это не совсем так: цветки рекомендуется обрывать в том случае, если они появились на саженце сразу после прививки или посадки, чтобы они не вытягивали из деревца питательных веществ, способствующих укоренению и росту молодой яблони.

Если вдруг вы заметили на коре яблонь серо-зеленые или серые пятна, знайте, что это лишайники, которые способствуют размножению насекомых-вредителеи. С помощью проволочной щетки или специального скребка следует 1 раз в году очищать все толстые ветви и штамб дерева от отмершей коры и лишайников. После обработки проведите побелку штамба и основания скелетных ветвей. После листопада опрыскайте деревья 5 %-ным раствором железного купороса (0,5 кг купороса на 10 л воды).

В приствольные круги яблонь можно высаживать разные цветочные культуры, которые прекрасно чувствуют себя в тени. Они украсят ваш сад и защитят почву от сорняков и пересыхания. Для этого рекомендуется использовать примулу, гвоздику, мелкоцветковую ромашку, пиретрум, колокольчик, барвинок малый, астильбе, анютины глазки, чистотел, хосту и др.

В зависимости от времени наступления зрелости плодов все сорта яблони делят на летние, осенние и зимние. Чтобы вам было легче ориентироваться в их многообразии, ниже приведены описания некоторых популярных сортов яблонь согласно срокам их созревания.

Летние сорта яблонь

Золотое летнее

Деревья с плоскоокруглой кроной, средней высоты, начинают ежегодно плодоносить с б —7-летнего возраста. Плоды слаборебристые, плоскоокруглые, золотисто-желтого цвета с красноватым загаром. Мякоть желтая, нежная, ароматная, мелкозернистая, с приятным десертным вкусом. Плоды созревают в конце августа и хранятся только в течение 1 месяца.

Красное раннее

Зимостойкие деревья с компактной округлой кроной, урожай приносят ежегодно. Плоды средней величины, округлой формы, светло-желтого цвета с темно-красным румянцем.
На кожице резко выделяются белые точки. Мякоть сочная, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в конце июля, срок хранения — 1 месяц.

Квинти

Деревья с плоскоокруглой кроной, среднерослые и среднезимостойкие. Плоды круглые, желтоватого цвета с розовым румянцем. Мякоть сочная, плотная. В яблоках сорта Квинти содержится большое количество витамина С. Плоды созревают в начале августа, хранятся не более 3 недель.

Папировка

Другое название сорта — Алебастровое. Деревья хорошей зимостойкости, с округлой кроной. Обладают весьма тонкой корой, которая в большой степени подвержена солнечным ожогам. Начинают ежегодно плодоносить с 5 — 6-го года после посадки на постоянное место. Плоды округло-конической формы, ребристые с характерным «швом», светло-желтого цвета. Мякоть нежная, рыхлая, средне-сочная. Плоды созревают в самом начале августа и хранятся не более 2 недель.

Дочь Папировки

Деревья отличаются высокой зимостойкостью и широкопирамидальной кроной. Плодоношение начинается уже на 3 —5-й год после посадки. Плоды плоско-округлые, желтовато-белого цвета с золотым «загаром». Мякоть средней плотности, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в середине августа и хранятся не более 2 — 3 недель.

Грушовка московская

Деревья обладают высокой зимостойкостью и урожайностью. Плодоношение начинается с 5—6-летнего возраста через год. Плоды мелкие, массой до 50 г, зеленовато-желтого цвета с розовым румянцем. Мякоть сочная, нежная, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в 1-й декаде августа и хранятся до конца месяца.

Мелба

Деревья средней зимостойкости, обладают высокой округлой кроной, начинают плодоносить с 5 — 6-летнего возраста. Урожай приносят ежегодно, с возрастом быстро наращивают количество плодов. Плоды средней величины, с малиновым румянцем,сочной, белой мякотью. Яблоки созревают во 2-й половине августа и хранятся 2 — 3 недели.

Жемчужное

Небольшие деревья с плоскоокруглой кроной, обладают высокой зимостойкостью. Плоды плоскоокруглые, золотисто-желтого цвета с характерной ржавленной воронкой. Мякоть белая, сочная, зеленоватого оттенка, ароматная, с кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в середине августа и хранятся в течение 1 месяца.

Осенние copra яблонь

Беркутовское

Дерево средней величины с широкопирамидальной редкой кроной. Сорт высокоурожайный, отличается ранним вступлением в плодоношение и ежегодными урожаями.
Плоды слегка уплощенной округлой формы. Мякоть белоснежная, плотная, сочная, с приятным кисло-сладким вкусом и слабым ароматом. Плоды созревают в конце сентября и хранятся до января-февраля.

Бельфлер куйбышевский

Высокозимостойкие деревья с округлой кроной средней величины, начинают плодоношение с 5 — 6-летнего возраста через год. Плоды округлые, беловатые, с размытым румянцем и ярко-красными полосами. Мякоть сочная, белая, с десертным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в 3-й декаде августа и хранятся в течение 2 месяцев.

Осеннее полосатое

Другое название сорта — Штрейфлинг. Зимостойкие, рослые деревья с широкоокруглой кроной. Начинают плодоношение с 6 — 7-летнего возраста, молодые деревья — ежегодно, а взрослые — периодически.
Плоды крупные, несимметричные, зеленовато-желтые, с ярко-розовым полосатым румянцем. Мякоть сочная, белая, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в 1-й половине сентября и могут лежать в погребе до конца ноября.

Боровинка

Деревья этого старинного русского сорта высокозимостойкие, с округлой кроной, дают богатые урожаи плодов с 5-го года после посадки. Плоды крупные, плоскоокруглые, зеленовато-желтого цвета с ярким румянцем. Мякоть сочная, со сладковато-кислым вкусом. Плоды созревают в 3-й декаде августа и хранятся до конца ноября.

Анис алый

Эти морозостойкие деревья обладают длительным сроком плодоношения, дают большие урожаи, начиная с 5 —6-летнего возраста. Плоды среднего размера, плоскоокруглые, с гладкой, блестящей кожицей. Зеленовато-желтая окраска при созревании плодов становится желтой. Мякоть зеленоватобелая с розовыми прожилками, плотная, сочная, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в начале сентября и хранятся 3 — 4 месяца.

Орловское полосатое

Зимостойкие, высокорослые деревья с округлой кроной, рано вступают в пору плодоношения и дают ежегодный урожай. Плоды среднего размера, округлые, зеленовато-желтые с полосками малинового цвета. Мякоть плотная, белая, нежная и очень сочная, с кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в конце сентября и хранятся в течение 2 месяцев.

Зимние сорта яблонь

Лобо

Деревья средней зимостойкости с округлой кроной, ежегодное плодоношение начинается с 5 —6-летнего возраста. Плоды зеленоватой окраски с красным крапчатым румянцем. Мякоть нежная, белая, с десертным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в середине сентября и хранятся до февраля.

Орлик

Деревья средней зимостойкости с округлой кроной, очень урожайные. Плоды округлые, средней величины, светло-желтой окраски с нечетким румянцем. Мякоть сочная, белая, с кисло-сладким вкусом.

Плоды созревают во 2-й декаде сентября и хранятся до марта.

Северный синап

Сильнорослые высокозимостойкие деревья с развесистой широкопирамидальной кроной. Начинают плодоносить с 6 —7-го года после посадки. Могут давать урожай ежегодно либо через год. Плоды бочкообразной, конической формы, зеленовато-желтые.
По мере хранения на них появляется красный румянец. Плоды созревают в 3-й декаде сентября и хранятся до апреля-мая.

Желтое ребристое

Деревья с округло-пирамидальной кроной, обладают средней зимостойкостью и высокой урожайностью. Начинают плодоносить на 5 — б-й год после посадки. Плоды крупные, конической формы с заметной ребристостью, желтого цвета с оранжевым ярким «загаром». Мякоть плотная, сочная, с кисло-сладким приятным вкусом. Плоды созревают во 2-й декаде сентября и хранятся до марта-апреля.

Пепин шафранный

Деревья с плоскоокруглой формой кроны не обладают достаточной зимостойкостью. Начинают плодоносить уже на 4 —5-й год после посадки ежегодно и обильно. Плоды средней величины, овально-конической формы, золотисто-желтого цвета с ярким румянцем и темно-красными полосами. Мякоть сочная, желтоватая, сочная, с пряным ароматом и винно-сладким вкусом. Плоды созревают в конце сентября и хранятся до конца марта.

Кортланд

Сильнорослые деревья с широкопирамидальной развесистой кроной обладают средней зимостойкостью. Начинают плодоносить обильно и ежегодно с 5 —6-го года после посадки. Плоды среднего размера, зеленоватого цвета с ярко-красным румянцем. Мякоть сочная, белая, с нежным, приятным ароматом. Плоды созревают в начале октября и хранятся до марта-апреля.

Груша

Груша обладает сходными с яблоней биологическими особенностями и морфологическими признаками. Но большинство ее сортов менее зимостойко. Если зимой столбик термометра упадет до —35 °С, все груши на вашем участке погибнут безвозвратно. Они требовательнее к физическим свойствам почвы, ее плодородию и температурному режиму.
Многие любят вкусные груши даже больше, чем яблоки. Как правило, эти плоды имеют короткий срок потребления, но существуют некоторые сорта, плоды которых могут долго храниться в прохладном погребе и сохранять свои вкусовые качества.

Груша очень любит хорошо освещенные участки. Деревья при благоприятных условиях и хорошем уходе живут и плодоносят до 90 лет, достигая 15 м в высоту. Плоды следует снимать с дерева еще до наступления их созревания, так как они имеют особенность дозревать при хранении. Если опоздать и дать им поспеть на дереве, они, как правило, приобретают мучнистую консистенцию и очень быстро портятся.

В плодах груши в 2 раза меньше органических кислот, в них меньше витаминов, чем в яблоках, но зато очень высоко содержание минеральных солей. Сладкие, без кислоты плоды просто необходимы для больных, страдающих заболеваниями печени, желудка и желчевыводящих путей.

Особенности посадки груши

Для нее требуются ровные и сухие участки с супесчаной или суглинистой почвой. Грушу можно сажать как весной, так и осенью. Условия подготовки саженцев, сроки их посадки те же, что и у яблони. Она не переносит пересадок, особенно в 3 — 4-летнем возрасте, поэтому сразу выберите для нее постоянное место. Желательно, чтобы поблизости росли и другие сорта груши для опыления и хорошего плодоношения.

Читайте также :  Малина от А до я. От посадки до сбора урожая

Посадочная яма должна быть глубокой — 100— 120 см, диаметром 80 см. Так же, как и при посадке яблони, смешайте плодородный слой почвы, вынутый из нее, с 2 — 3 ведрами перегноя, 2 ведрами речного песка, 1 кг птичьего помета, 1 стаканом суперфосфата и 3 столовыми ложками сульфата калия. Кроме того, разведите 300 г доломитовой муки в 10 л воды, вылейте смесь в яму, добавьте 2 ведра воды и оставьте на неделю.

Перед посадкой установите в середине ямы кол так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы примерно на 50 см. Добавьте в яму плодородный грунт, поместите саженец в середину, распределите по поверхности почвы корни, присыпьте их так, чтобы корневая шейка была на 5 —6 см выше поверхности. Осторожно утрамбуйте почву, сформируйте приствольный круг, хорошо полейте и замульчируйте его сухим перегноем, чтобы задержать влагу.

Секреты ухода за грушей

Правила ухода за грушей напоминают правила ухода за яблоней, так как эти растения во многом похожи. И все же есть несколько моментов, на которые следует обратить особое внимание при выращивании груши.

Она требует более тщательного утепления снегом, так как является менее зимостойкой, чем яблоня. Кроме того, груша практически не требует подрезки, у большинства ее сортов крона формируется естественным образом. Это значительно облегчит работу садовода.
После суровой зимы ветки груши часто подмерзают, а на скелетных ветвях образуются побеги, растущие вертикально вверх, которые называются волчками.

Обратите на это особое внимание и вырежьте некоторые из них на кольцо, а часть оставьте для продолжения полускелетных и скелетных ветвей. Но при этом оставленным волчкам следует обязательно придать горизонтальное положение, чтобы на них в дальнейшем образовывались плодовые почки.

Подкормка груши

Как и яблоня, груша нуждается в регулярных подкормках. При внесении минеральных удобрений непременно учитывайте возраст груши: 3 — 4-летним деревьям требуется по 150—180 г суперфосфата и 50 —60 г хлористого калия, 10-летним — уже 400 — 500 г и 130 г соответственно.

Лучше всего вносить их осенью или летом, чтобы все питательные вещества усвоились растениями до начала нового периода вегетации.

Азотные минеральные удобрения лучше не вносить осенью, так как за зиму они, , как правило, с помощью дождевой и талой воды проникают глубоко в почву, не принося пользы корням растений. Поэтому лучше всего вносить их весной и постараться сразу заделать в почву для достижения наилучшего результата.

Популярные сорта груши

Ниже перечислены самые популярные сорта груш для выращивания в средней полосе России.

Бессемянка

Это распространенный старинный русский сорт груши. Деревья очень долговечны и ценятся за прекрасный вкус плодов, которые обладают сладкой мякотью, практически лишенной семян. Плоды созревают в середине сентября и хранятся около 2 недель.

Ранняя

Высокорослые и высокозимостойкие деревья. Начинают плодоносить на 8 —9-й год после посадки, а после прививки в крону — на 4 — 5-й год. Плоды зеленовато-желтой окраски, с сочной, нежной, маслянистой мякотью и кисло-сладким вкусом. Они созревают в середине августа и хранятся 10— 15 дней.

Чижевская

Раннеосенний сорт с высокой зимостойкостью и урожайностью, а также ранним плодоношением (на 5 —6-й год после посадки). Плоды желтого цвета, с сочной мякотью белого цвета и кисло-сладким вкусом. Они созревают в начале сентября и могут долго храниться в холодильнике.

Памяти Жегалова

Высокоурожайные, зимостойкие деревья. Плоды круглой формы, со сладкой маслянистой мякотью. Они созревают в октябре и могут храниться до января-февраля.
Хорошей зимостойкостью обладают и такие сорта груши, как Ботаническая, Любимица Клаппа, Лада и Среднерусская. Их плоды обладают высокими вкусовыми качествами. Эти сорта вы можете получить с помощью прививки в крону основных сортов.

Специально для жителей северных районов России были выведены такие морозоустойчивые сорта груши, как Перун, Купава, Каратаевская, Сва-рог, Лель. Они дают плоды высокого качества и их можно культивировать во всех регионах. Кроме того, на Урале были также выведены сорта груши, отличающиеся высокой зимостойкостью и качеством плодов:Сказочная, Красуля и Декабринка.

Косточковые плодовые культуры

Косточковые плодовые культуры более скороплодны. Они рано зацветают, причем цветут практически все одновременно. Косточковые культуры дают обильные ежегодные урожаи. Плоды косточковых культур содержат много полезных веществ и витаминов, обладают высокими вкусовыми качествами. К косточковым плодовым культурам относят сливу, вишню, черешню и абрикос. В южных районах культивируют еще и персик. Все сорта косточковых культур делят по внешнему виду на кустовидные и древовидные.

Урожай косточковых плодовых культур во многом зависит от состояния почвы. Поэтому особое внимание следует уделять почвенным работам и подкормке растений.

Вишня

Вишня — самая распространенная косточковая культура в средней полосе России. Ее сорта делятся по типу плодоношения на кустовидные и древовидные. Продолжительность жизни кустовидных вишен достигает от 15 до 20 лет. К ним можно отнести следующие сорта: Расплетка, Молодежная, Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина, Войлочная (Китайская), Десертная волжская и др. Древовидные сорта более долговечны и плодоносят 20 — 25 лет. К ним относятся Аморель розовая, Жуковская, Растунья, Финаевская, Тургеневская и др.

Многие сорта довольно неприхотливы и растут на самых бедных почвах, предпочитая при этом супесчаную почву. У вишни, как и у всех косточковых культур, весьма короткий период зимнего покоя. Поэтому в сильную оттепель в деревьях начинается сокодвижение, а почки просыпаются и при возобновлении холодов гибнут. Теплые зимы косточковые переносят гораздо хуже, чем холодные. Раннее цветение вишни тоже часто приводит к неурожаю, так как нежные цветки гибнут от весенних заморозков.

Особенности посадки вишни

Вишню лучше всего высаживать на сухие участки, защищенные от ветра, чтобы во время заморозков не пострадали цветы и плодовые почки. Делать это можно как весной, так и осенью. Если вы опоздали с осенней посадкой, прикопайте саженцы до весны.

Перед посадкой подготовьте ямы размером 80 х 90. х 60 см. Почву из них перемешайте с перегноем в соотношении 1:1. Помимо перегноя, можно использовать торфонавозный компост или перепревший навоз. Кроме органических удобрений, при весенней посадке саженцев вишни рекомендуется внести в почву на каждое деревце по 300 г нитрофоски. Осенью вместо нее лучше использовать древесную золу в таком же количестве. Если почва кислая, добавьте в каждую яму 1 стакан доломитовой муки, мела или извести-пушонки.

После перемешивания почвы с удобрениями заполните посадочные ямы на две трети их глубины, а сверху насыпьте плодородную почву, обильно полейте водой и оставьте на 6 —7 дней. Когда наступит момент посадки саженцев, внимательно осмотрите деревца, расправьте корни, установите в яму, постепенно присыпая землей. Затем осторожно встряхните деревца, чтобы заполнились все пустоты между корнями. Аккуратно уплотните землю, стараясь, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности. После посадки полейте и замульчируйте почву в приствольном круге каждого деревца слоем перегноя толщиной не менее 5 см.

Секреты ухода за вишней

Для того чтобы создать оптимальные условия для роста и развития саженцев вишни, поддерживайте почву в приствольных кругах в рыхлом состоянии и удаляйте сорняки. На 2-й год после посадки внесите азотное удобрение. Лучшее время для корневых подкормок — весна и начало лета. Приготовьте раствор мочевины из расчета 1 столовая ложка на 10 л воды.
На каждое дерево потребуется 10—15л приготовленного азотного удобрения. Этот раствор можно использовать также для внекорневых подкормок, опрыскивая листья и ветки. Делать это следует в утренние часы или на закате солнца.

При выращивании вишни вы можете заметить на стволе камедетечение, возникшее в результате механического повреждения деревьев, поражения болезнями, повышенной влажности почвы или весенних солнечных ожогов. Для профилактики камедетечения следует своевременно проводить побелку и обрезку деревьев, тщательно замазывая поврежденные места садовым варом. Попробуйте снизить количество азотных удобрений, вносимых в почву.

При первых признаках камедетечения незамедлительно примите меры: зачистите поврежденные места острым садовым ножом, захватывая и здоровые ткани на 0,5 см, и продезинфицируйте раны на коре 1 %-ным раствором медного купороса. Затем нанесите защитный тонкий слой садового вара.

Молодые вишневые деревья нужно обильно поливать в начале июня, когда идет активный рост побегов. Под каждое дерево выливайте не менее 2 — 3 ведер воды. Во время плодоношения при созревании плодов требуется уже по 25 — 30 л воды для каждого дерева. В то же время с поливом надо проявлять осторожность и следить, чтобы не было чрезмерной влажности почвы, что может привести к растрескиванию плодов. В жаркую сухую погоду вишневые деревья требуют полива каждые 2 недели, а во время дождей полив нужно прекратить.

Подкормка вишни

До начала плодоношения ежегодно вносите удобрения под корень каждого дерева 3 раза за сезон:

  • в начале мая — 3 столовые ложки жидкого гу-мата натрия на ведро воды;
  •  в начале июня — 2 — 3 столовые ложки нитрофоски на ведро воды;
  • в августе — по 2 столовые ложки сульфата натрия и суперфосфата на 10 л воды.

Когда вишни начнут плодоносить, 1-ю подкормку проводите перед началом цветения: по 30 — 35 л удобрения под каждое дерево. Для этого разведите мочевину и сульфат калия из расчета по 2 столовые ложки на 10 л воды. При этом следите за тем, чтобы почва была рыхлой и влажной, чтобы удобрения лучше усвоились деревьями.

2- ю подкормку проводите при формировании плодов. Для этого разведите 3 столовые ложки нитрофоски в 10 л воды. Каждому дереву требуется при этом 20 —30 л растворенного удобрения.

3- ю подкормку проводите сразу после сбора урожая вишни. Для этого разведите сульфат калия и суперфосфат из расчета по 2 столовые ложки на 10 л воды. Для каждого дерева требуется 35 — 40 л полученного раствора. В дальнейшем подкармливайте вишневые деревья каждые 5 лет сухими или жидкими известковыми удобрениями, снижая кислотность почвы и предотвращая осыпание завязей и цветков.

Популярные сорта вишни

Сорта вишни отличаются по своей зимостойкости. Вишня с более кислыми плодами, как правило,более зимостойкая и выдерживает суровые зимы даже в северных областях. Сорта со сладкими плодами, унаследовавшие свой вкус от южной черешни, часто вымерзают. Всего можно выделить 3 сорта вишен: ранние, средние и поздние. Если вам удастся посадить по одному дереву из каждой группы, вишневый сезон на вашем дачном участке будет длиться с начала июня до середины августа.

Чтобы вам было легче разобраться в многообразии сортов вишен, ниже приведены описания самых распространенных из них.

Владимирская

Старинный русский сорт вишни. Деревья отличаются высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью.
Плодоносить вишня начинает на 3 — 4-й год после посадки. Плоды темно-красного, почти черного цвета, с приятным кисло-сладким вкусом. Они созревают во 2-й половине июля.

Аморель розовая

Высокорослое дерево, средней зимостойкости. Плоды розового цвета, с кисло-сладким вкусом. Сорт ценится за их раннее созревание — в начале июня.

Жуковская

Небольшое дерево с развесистой кроной, недостаточно зимостойкое, поэтому плодовые почки часто подмерзают. Плоды крупные, темно-красного цвета.
Сорт ценится за их отменный вкус. Плоды созревают в конце июня — начале июля.

Тургеневская

По своему внешнему виду и качеству плодов похожа на предыдущий сорт, но обладает более высокой зимостойкостью, поэтому и урожаи дает более высокие.

Десертная волжская

Среднерослые деревья с овальной кроной, обладают повышенной зимостойкостью. В плодоношение вступают на 2 —3-й год после посадки саженцев.
Регулярно дает высококачественные урожаи: с одного дерева до 15 — 18 кг плодов, которые созревают во 2-й декаде июля.

Студенческая

Деревья с пирамидальной кроной, достигают в высоту 3 м и обладают средней зимостойкостью, но дают регулярные высокие урожаи: до 15 кг с 1 дерева.
Плоды созревают в конце июля.

Расплетка

Кустовидный сорт вишни высокой урожайности, зимостойкости и засухоустойчивости. Кисловатые плоды созревают в середине июля, но имеют особенность долго держаться на ветках.

Молодежная

Невысокие деревья высокой зимостойкости и урожайности. Крупные плоды (5 г) приятного вкуса созревают во 2-й декаде июля. С одного дерева можно снять до 15 кг плодов. Важным достоинством этого сорта является еще и то, что дерево практически не подвергается заболеванию коккомикозом.

Слива

Слива, которую традиционно сажают в садах и на дачных участках, представляет собой гибрид алычи и терна. Плоды у сливы крупные темно-синие или темно-красные с зеленоватой или желтой мякотью.

Есть еще зеленые и желтые сливы. Зеленые сорта сливы называют венгерками, а желтые — ренклодами. В плодах содержится много калия. Несмотря на ее невысокую зимостойкость, многие стараются выращивать 2 — 3 дерева сливы разных сортов.

Слива, так же как и вишня, весьма чувствительна к воздействию низких температур в период цветения.

Даже лучшие сорта этой плодовой культуры недостаточно зимостойки, поэтому хороший урожай можно получить только при условии теплого и продолжительного летнего сезона.

Особенности посадки сливы

Оптимальными почвами для полноценного роста и развития сливы считаются влажные и тяжелые глинистые и среднеглинистые почвы. Благотворное воздействие на сливу оказывает почва, содержащая большое количество кальция. При посадке деревьев необходимо также учитывать ее кислотность. При повышенной кислотности слива будет медленно расти, и тогда вы не дождетесь хорошего урожая. Для этого в каждую посадочную яму внесите по 300 г древесной золы, мела, извести-пушонки или доломитовой муки.

Чтобы цвет сливы не пострадал во время заморозков, вы можете задержать начало цветения. Для этого вам придется приехать на дачный участок в январе — начале февраля и тщательно утоптать снег вокруг дерева по размеру его кроны. Затем на утоптанный снег вылейте несколько ведер воды. Ледяная корка, образовавшаяся около приствольного круга, будет долго таять, из-за этого дерево вступит в период вегетации намного позднее, а цветение начнется, когда минует угроза заморозков.

 

Для посадки саженцев сливы вам предстоит выбрать место, хорошо защищенное от ветра. Ее лучше всего проводить весной, до периода распускания почек.

Ямы лучше всего подготовить с осени или весной, за 2—3 недели до посадки. Размеры посадочной ямы такие же, как и для саженцев вишни: 70 х 70 х 60 см.

Грунт на дне тщательно разрыхлите на глубину 20 — 25 см, чтобы деревце лучше и быстрее укоренилось. При выкапывании ямы плодородную почву, вынутую из нее, соедините с торфом и перепревшим навозом в соотношении 1:1:1, а также добавьте к этой смеси 1 стакан суперфосфата, по 3 столовые ложки сульфата калия и мочевины. Вместо них можно взять 2 стакана нитрофоски. Почвенную смесь тщательно перемешайте. На дно ямы насыпьте тонким слоем толченую яичную скорлупу, а сверху выложите обогащенную плодородную почву.

Каждую посадочную яму обильно залейте водой. Когда вода впитается в почву, заполните ее до краев дерновой землей и снова полейте. Оставьте ямы на 2 — 3 недели, если вы готовили их весной. После этого приступайте к посадке. Возьмите саженец, равномерно разложите его корни, присыпьте землей, слегка утрамбуйте. При этом также следите, чтобы корневая шейка каждого деревца находилась на уровне поверхности или чуть выше нее. Полейте саженец и присыпьте почву в приствольном круге перегноем или торфом, чтобы дольше удерживать влагу.

Секреты ухода за сливой

Уход за деревьями сливы практически не отличается от ухода за вишневыми деревьями. На протяжении всего летнего периода поддерживайте почву в приствольных кругах в рыхлом состоянии, периодически уничтожая сорняки.

Особенностью сливы является ее повышенная потребность во влаге. На участках с сухой супесчаной почвой она не даст хорошего урожая. В июле и августе внимательно следите за состоянием влажности почвы в приствольных кругах сливовых деревьев. Полив должен быть умеренным, чтобы земля не высыхала и не переувлажнялась, так как это приводит к снижению зимостойкости плодовых почек.

Подкормка сливы

В первый год после посадки сливе не требуются подкормки минеральными и органическими удобрениями. На 2-й год в июне 2 раза с интервалом в 2 недели внесите азотные удобрения. Для этого разведите мочевину из расчета 2 столовые ложки на 10 л воды. Полученного раствора хватит на 1 дерево. Кроме этого, им же 2 раза опрыскайте крону сливы в утреннее или вечернее время.

В период плодоношения подсыпьте под каждое дерево по 1 ведру перепревшего навоза, торфа или компоста с добавлением 1 стакана доломитовой муки, толченого мела или извести-пушонки. Хороший урожай сливы можно ожидать только при pH почвы, равном 6,5 —7,5.

Популярные сорта сливы

Популярными сортами считаются Волжская красавица, Индира, Искра, Мирная, Куйбышевская синяя. Основным качественным показателем плодов являются их вкусовые качества и отделяемость косточки от мякоти. С каждого дерева можно получить до 15 кг плодов. Из всех перечисленных сортов наиболее популярна среди садоводов европейской части средней полосы России Волжская красавица. Ее плоды отвечают самому взыскательному вкусу.

Садоводы чаще всего выращивают сорта народной селекции, которые обладают относительно высокой зимостойкостью и успешно выдерживают зимы с суровыми погодными условиями.

Виктория

Высокорослые зимостойкие деревья, дающие регулярные обильные урожаи. Первое плодоношение наступает на 3 — 4-й год после посадки. Плоды крупные, темно-красного цвета, с синеватым налетом. Мякоть нежная, сочная, с отличным десертным вкусом. Плоды созревают в августе.

Жигули

Среднерослые деревья с овально-округлой кроной, обладающие средней зимостойкостью. Ежегодные обильные урожаи достигают 30 — 40 кг с 1 дерева. Плоды темно-синего цвета, с нежной мякотью и хорошим вкусом созревают в середине августа.
Скороспелка красная
Среднерослые деревья средней зимостойкости, рано вступающие в пору плодоношения. Плоды крупные, удлиненно-овальной формы, фиолетйво-красного цвета, с плотной мякотью и кисло-сладким вкусом. Они созревают в августе.

Яичная синяя

Зимостойкие сильнорослые деревья с овально-яйцевидными плодами синего цвета, со сладкой сочной мякотью и густым восковым налетом на кожице.

Скороплодная

Деревья высотой не более 2 м, обладают хорошей зимостойкостью и урожайностью. Плоды ярко-красные, с желтой ароматной мякотью и кисло-сладким приятным вкусом. Плоды созревают во 2-й половине августа.

Богатырская

Высокоурожайный сорт, но недостаточно зимостойкий. Плоды крупные, фиолетового цвета с зеленоватой сочной мякотью и сладким вкусом. Они созревают в середине августа.

Ренклод тамбовский

Зимостойкие, высокоурожайные деревья. Плоды крупные, фиолетового цвета. Мякоть сочная с кисло-сладким вкусом. Урожай созревает в конце августа.

Память Финаева

Среднерослые деревья высокой зимостойкости и урожайности. Плоды темно-синие, с густым восковым налетом на кожице. Мякоть нежная, сочная, с кисло-сладким вкусом. Плоды созревают ежегодно в конце августа — начале сентября.

Тульская черная

Среднерослые деревья средней зимостойкости и высокой урожайности. Сорт народной селекции. Плоды темно-синего, почти черного цвета, с желтой мякотью с красными прожилками. Урожай созревает в начале сентября.

Венгерка ажанская

Зимостойкие, высокоурожайные деревья с темно-красными плодами. Мякоть сочная и сладкая. Урожай снимают в сентябре.
Помимо вышеперечисленных, в средней полосе России распространены такие сорта, как Смолин-ка, Памяти Тимирязева, Утро, Мирная, Чародейка,Ранняя желтая. В северных районах европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке садоводы отдают предпочтение американским и восточноазиатским сортам.

Ягодные кустарники и полукустарники

Ягодные культуры выращивают все садоводы-любители. Они менее требовательны к климатическим условиям и состоянию почвы, чем плодовые культуры. Их можно выращивать в более северных районах страны, так как срок созревания ягод намного короче, чем крупных плодов типа яблок и груш. Кроме того, ягодные кустарники не только дарят нам урожай вкусных плодов, но и являются декоративным украшением участка.

Малина

Малина представляет собой многолетний ягодный полукустарник. В 1-й год после посадки ее побеги растут в длину и утолщаются. Весной следующего года на них вырастают плодовые веточки. У малины многолетними являются ее корни, а побеги живут только 2 года. В 1-й летний сезон побеги растут и активно образуют плодовые почки, а уже на 2-й год плодоносят. Отплодоносившие побеги отмирают, но от корня уже растут новые,которые дадут урожай на следующий год. Поэтому осенью необходимо вырезать все отплодоносившие ветки.

Малинник на участке можно закладывать на долгие годы, так как это растение не требует пересадки в течение 15 — 20 лет, но при этом хороший урожай вы будете получать только 10— 12 лет, так как со временем продуктивность малины заметно снижается. В связи с этим такие кусты следует заменять свежими, молодыми побегами, а старые корни выкорчевать.

Малина считается слабозимостойкой культурой. Если не принимать никаких мер, в зимние холода повреждаются почки, которые находятся в верхней части побегов, а при сильных морозах некоторые побеги могут полностью вымерзнуть.

Малина хорошо растет на рыхлых и плодородных почвах. Однако она не переносит засухи и не растет при избытке влаги.

Особенности посадки малины

Предпочтительно высаживать ее в 3-й декаде апреля или в конце августа — конце сентября. Размножают малину корневыми отпрысками. Ее можно высаживать 2 способами: рядовым (ленточным) и кустовым.

Если вы решили сажать малину рядами, лучше готовить не посадочные ямы, а сразу рыть траншеи шириной 40 — 50 см и глубиной 40 см. Хорошо, если они будут направлены с севера на юг. Как всегда, верхний плодородный слой выкладывайте отдельно, с одной стороны траншеи, а нижнюю, тяжелую почву удалите совсем. Плодородную землю, вынутую из траншеи, смешайте с перепревшим навозом или торфонавозным компостом, добавляя его из расчета 1 ведро на 1 м траншеи. Затем этой обогащенной почвой заполните траншею. Сверху посыпьте ее минеральными удобрениями: 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски и 2 стакана древесной золы на 1 м траншеи.

При посадке малины в траншею расстояние между растениями должно составлять 50 — 60 см. Если у вас получается 2 ряда, траншею для 2-го ряда нужно копать в 1,5 —2 м от 1-го. Для удобства выравнивания рядов целесообразно натянуть вдоль них шпагат. Если вы решили сажать малину кустовым способом, расстояние между кустами должно составлять не менее 70 — 80 см.

Перед посадкой выберите у каждого саженца по одному сильному побегу длиной 15—20 см, а все остальные обрежьте до самого основания с помощью секатора. При посадке заглубите корни в почву на 5 см ниже прежнего уровня. Этот момент очень важен, особенно при осенней посадке. Высадив все растения, обильно полейте и замульчируйте почву под ними перегноем, торфом, компостом или перепревшим навозом, затем слегка утопчите ее.

Независимо от времени посадки постарайтесь полностью укрыть растения снегом.
Летом следующего года из каждого корневища вы получите 1-летние побеги высотой 1,5 — 2 м. Осенью обязательно проведите обрезку кустов, оставив только по 2 — 3 самых сильных побега.

Читайте также :  Сорта малины с фото и описанием

Секреты ухода за малиной

В 1-й год после посадки культуры ухаживать за растениями следует очень тщательно. Непременно рыхлите почву, пропалывайте сорняки и 2 раза за сезон подсыпайте в ряды перепревший навоз или компост слоем толщиной не менее 5 см. Осенью следует закрепить 1-летние побеги, чтобы их не сломало ветром и снегом. Для этого натяните 2 ряда проволоки с каждой стороны траншеи на высоте 100 и 150 см и привяжите к ней каждый побег с помощью шпагата, обвязывая растения восьмеркой.

Малина может сильно пострадать во время заморозков, поэтому поздней осенью необходимо провести обильный ее полив и тщательно замульчировать почву с помощью торфа, компоста или перепревшего навоза, добавляя древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м ряда. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 10—12 см.

При выращивании малины каждый год неизбежно происходит загущение куста. Опытные садоводы рекомендуют выращивать ее циклично. Для этого весной в четных рядах малины вырежьте все побеги на уровне почвы, чтобы начался усиленный рост молодых побегов для получения урожая в следующем году. На них образуется много плодовых почек, так как им не будут мешать плодоносящие побеги. В нечетных рядах по мере появления и роста вырезайте все побеги замещения, тем самым создавая простор для развития плодоносящих веток, а на следующий год уже в нечетном ряду удалите все побеги на уровне почвы. Теперь четные и нечетные ряды поменяются местами: в первых будут только плодоносящие побеги, а в последних — только побеги замещения.

Малина — весьма влаголюбивая культура. В течение лета необходимо провести 5 — 6 обильных поливов, расходуя по 30 — 40 л воды на 1 м ряда растений. Особенно важно следить за влажностью почвы во время засухи. Если лето выдалось дождливое, малину вы можете совсем не поливать. Во время предзимнего полива следует израсходовать по 25 — 30 л воды на 1 м каждого ряда малины.

Начиная со 2-го года после посадки не забывайте проводить регулярную обрезку малины. Если вы не решились выращивать ее циклично, как это было сказано выше, в конце мая делайте прореживание отпрысков, оставляя на одном кусте по 10—12 самых сильных молодых побегов, а остальные постоянно вырезайте при прополке и рыхлении вместе с сорняками. В течение всего лета удаляйте поросль, которая постоянно растет как в ряду, так и в междурядьях. Лучше всего подрезать ее острой лопатой на глубине 8—10 см, а не у самой поверхности почвы.

После сбора урожая ягод приступите к удалению всех отплодоносивших побегов в малиннике, а также слабых и поврежденных отпрысков. Если осенью вы не успели выполнить эту работу, непременно проведите обрезку весной, до распускания почек. При этом очень внимательно осматривайте побеги. Если у их основания вы заметите кольцевые утолщения, поспешите удалить поврежденный побег, так как это признак поражения растения малинной стеблевой галлицей.

Если малина через 5 — 6 лет после посадки начала снижать урожаи, можно провести ее омоложение. Для этого выкапывайте по очереди каждый куст лопатой и аккуратно удаляйте старое корневище из центра куста. На оставшихся корешках за лето вырастут новые сильные отпрыски, которые уже на следующий год принесут вам хороший урожай. Если вы будете периодически (раз в 5 лет) проводить такое омоложение, малину можно постоянно выращивать на одном и том же месте.

Подкормка для малины

В 1-й год после посадки молодые кусты можно подкормить всего 1 раз. Для этого приготовьте питательный раствор из 0,5 л навозной жижи и 10 л воды, добавьте в него 2 столовые ложки гумата натрия.

Поливать малину нужно из расчета 2 л раствора на каждый куст.
В последующие годы ее следует подкармливать 2 раза за сезон, при чем 1-й раз — в начале июля. 2 столовые ложки нитрофоски и 3 столовые ложки гумата натрия всыпьте в 10 л воды. Поливать малину следует из расчета 1,5 — 2 л раствора на каждый куст. 2-ю подкормку проводите в конце августа — начале сентября. Для этого в 10 л воды растворите по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия. Расход средства составляет 5 л на 1 м ряда.

Популярные сорта малины

Новость Кузьмина

Сорт с высокими зимостойкостью, урожайностью и средним сроком созревания. Кусты сильнорослые с прямостоячими стеблями, нетребовательны к почве. Ягоды среднего размера, ароматные, с приятным десертным вкусом.

Солнышко

Сорт недостаточно зимостойкий, раннего срока созревания. Кусты среднерослые, шипов мало. Ягоды небольшого размера, крепкие, с приятным десертным вкусом.

Лазаревская

Сорт с хорошей зимостойкостью, среднеранний, дает обильные урожаи. Ягоды крупные, сладкие, но не подлежат транспортировке.

Награда

Сорт с высокими зимостойкостью и урожайностью, среднеранний, весьма требовательный к уходу, но зато достаточно устойчив к болезням и вредителям.

Бальзам

Среднеранний сорт с высокой зимостойкостью, хорошей урожайностью, устойчив к грибковым заболеваниям. Ягоды среднего размера, с кисло-сладким вкусом.

Корнуэльская Виктория

Самый распространенный сорт белой малины. Хорошо переносит холода, не подвержен хлорозу, но привлекателен для долгоносика и малинного жука, требователен к состоянию почвы. Сорт высокоурожайный. Ягоды крупные, ароматные, с отличным десертным вкусом.

Журавли

Сорт со средним сроком созревания, высокоурожайный, обладает хорошей зимостойкостью. Ягоды ширококонической формы, сладкие, с приятным десертным вкусом.

Бабье лето

Сорт с осенним сроком созревания, хорошими зимостойкостью и урожайностью. Побеги высокорослые, шипов мало.
Ягоды удлиненно-конической формы, с приятным сладким вкусом.

Пересеет

Сорт со средним сроком созревания, среднезимостойкий, высокоурожайный. На побегах мало шипов.
Ягоды крупные, темно-красного цвета, ароматные, с отличным десертным вкусом.

Мираж

Поздний сорт с высокими зимостойкостью и урожайностью. Ягоды крупные, крепкие, ароматные и сладкие.
Среди садоводов весьма популярны сорта ремонтантной малины, которые плодоносят вплоть до первых заморозков.
Ягоды образуются на верхушках молодых летних побегов. Из самых распространенных сортов ремонтантной малины можно порекомендовать следующие: Геракл, Брянское диво, Бабье лето-2, Абрикосовая и Августина. Выведены сорта желтой малины: Желтая десертная, Сластена желтая, Абрикосовая, Желтая Спирина, Желтый гигант.
Существует малина с ягодами черного цвета, например сорт Кумберленд. По своим вкусовым качествам они ничем не уступает обычной ма-
лине.

Смородина

Среди садоводов наибольшей популярностью пользуются 3 вида смородины — черная, красная и белая. Самая полезная и самая распространенная из них — черная, без которой не обходится ни один дачный и приусадебный участок. Черная смородина прекрасно переживает суровые зимы, дает хорошие урожаи, разводить ее несложно, выращивать и ухаживать за ней также не составляет большого труда. Зато ее ягоды содержат огромное количество витамина С и очень вкусны.

Перепады весенних температур могут повредить цветочные почки черной смородины. Кроме того, практически все ее сорта подвержены нашествиям почкового клеща, который к тому же может быть переносчиком таких опасных и неизлечимых заболеваний, как махровость или израстание. Черная смородина часто страдает от мучнистой росы и антракноза. Приобретая саженцы, поинтересуйтесь у продавца, к каким заболеваниям и вредителям устойчив и подвержен данный сорт культуры.

Черная смородина представляет собой кустарник, достигающий в высоту 1—2 м. В пору плодоношения вступает на 2 — 3-й год после посадки. Большая часть сортов этой культуры самоопыляющаяся. Белой и красной смородины достаточно посадить по 2 куста, но разного сорта. Они станут несомненным украшением вашего участка.

Особенности посадки смородины

Лучше всего высаживать смородину на постоянное место в сентябре или весной, до распускания почек. Между кустами при посадке выдерживайте расстояние от 1,5 до 2 м. Посадочные ямы, как и для других культур, следует подготовить заранее. Глубина их должна быть около 50 — 60 см, а диаметр — 60 см. Верхний плодородный слой, вынутый из них, смешайте с торфом, компостом или перепревшим навозом из расчета по 3 ведра в на 1 лунку. Если почва тяжелая, глинистая, добавьте в посадочные ямы по трети ведра речного песка.
Кроме того, при осенней посадке будет нелишним добавить минеральные удобрения: 3 столовые ложки сернокислого калия (сульфата калия), 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 2 столовые ложки нитрофоски, 3 столовые ложки суперфосфата. При весенней посадке лучше использовать готовые комплексные удобрения, добавив в них по 1 стакану древесной золы и 3 столовые ложки нитрофоски на каждую посадочную яму.

Заполните обогащенной землей посадочные ямы и вылейте в каждую по 3 — 4 ведра воды. Через 5—б дней можно высаживать в них саженцы смородины, соблюдая при этом те же правила, что и при посадке других плодовых культур. Саженцы необходимо заглубить на 10—12 см, чтобы быстрее отрастали 1-летние побеги и формировался куст. Вы можете расположить их при посадке вертикально или под наклоном.

Для ягодных кустарников очень полезен горячий душ ранней весной, который очистит их от вредителей и возбудителей грибных болезней. Для этого вскипятите воду, вылейте ее в обычную лейку, немного остудите (примерно до 80 ‘С) и обливайте их. Если температура воды будет ниже 58-60 ‘С, душ не окажет желаемого воздействия, поэтому за этим необходимо строго следить.

В первые недели после этого внимательно следите за влажностью почвы под кустами. Чтобы сохранить в ней влагу, замульчируйте почву торфом или перегноем. В засушливую погоду поливайте молодые кусты не реже 2 раз в неделю.

Секреты ухода за смородиной

Уход за молодыми кустами смородины, не вступившими в пору плодоношения, заключается в регулярных поливах, рыхлении, прополке и окучивании кустов. В подкормках в это время они не нуждаются. Плодовые почки и цветки часто не выдерживают ранних весенних заморозков. Пострадавшие цветки и завязи опадают, что неминуемо сказывается на будущем урожае. Если вы ожидаете понижения температуры, следует подготовить к этому растения.
Прежде всего полейте кусты из расчета 2 — 3 ведра воды на 1 растение, а затем прикройте смородину хотя бы полиэтиленовой пленкой. Не забудьте закрепить укрывной материал, так как его может сорвать порывом ветра. Эти несложные мероприятия помогут вам сохранить урожай.

Чтобы урожай смородины ежегодно был обильным, следует привлечь в сад пчел и шмелей. В этот период медоносные растения еще не цветут, поэтому вам стоит опрыскать кусты смородины медовой водой. Сделать это нужно 2 раза с интервалом в 5-6 дней. Для приготовления медовой воды 3 столовые ложки меда растворите в 10 л воды.

Смородина требует много влаги для роста и плодоношения. Кроме обычного полива под корень, для кустов очень полезен душ. Летние поливы следует проводить с интервалами не более 10—12 дней. За влажностью почвы нужно особенно внимательно следить в период образования завязей. Если в это время погода будет жаркой, расход воды необходимо увеличить до 40 — 50 л воды на 1 м2, чтобы влага проникала глубоко в почву и увлажняла всю корневую систему куста. При ее недостатке созревшие ягоды будут мелкими и начнут осыпаться, а окраска листьев станет заметно бледнее.

За летний сезон куст черной смородины пополняется молодыми сильными побегами, растущими из основания старых ветвей или корневища. Именно на них в следующем году будет хороший урожай ягод.

Если кусты смородины не обрезать и не вырезать лишние ветки, через 4 — 5 лет они станут сильно загущенными, а новые побеги уже не смогут полноценно развиваться и давать хороший урожай. Ягоды на кусте будут мелкими, а общая его продуктивность заметно снизится.

Таким образом, целесообразно периодически проводить обрезку смородины. Сразу после посадки саженца вы должны обрезать у него все веточки, оставив на каждой только по 2 — 3 почки. Из них за лето вырастут молодые побеги с 4 —5 почками. Их тоже нужно обрезать, но при этом оставить уже по 3 — 4 почки на каждом. При выполнении этих правил к концу 2-го года куст смородины станет полностью сформированным плодовым растением, состоящим из 15 — 20 мощных 1-летних ветвей. На 3-й год после посадки с него можно собрать урожай до 5 кг ягод.

На 3 — 4-й год осенью внимательно осмотрите кусты смородины. Из отросших за лето прикорневых побегов выберите и оставьте 4 самых сильных, а остальные вырежьте на уровне почвы. Начиная с 5 —6-го года следует прореживать кусты, удаляя старые ветви. При этом каждый сезон после сбора урожая с помощью секатора вырезайте по 4 — 5 старых ветвей. Старыми считаются ветви, достигшие 4-летнего возраста. Они уже не дают так много плодов, как молодые побеги, ягоды на них мельчают. Кроме того, старые ветки затеняют куст и мешают развиваться новым побегам.

При обрезке красной и белой смородины нет необходимости укорачивать 1-летние побеги, вступившие в пору плодоношения. Прореживание кустов следует начинать только с 7-8-го года, вырезая за сезон после сбора урожая не более 4-5 ветвей 6-летнего возраста, оставляя при этом вместо них такое же количество 1-летних прикорневых побегов.

Если кусты черной смородины на вашем участке будут правильно сформированы, они ежегодно на протяжении 15 лет и более будут давать обильные урожаи.

Размножать черную смородину лучше всего одревесневшими черенками. Для этого срежьте осенью 1-летние побеги, образовавшиеся из прикорневых почек. Нарежьте из них с помощью острого ножа черенки длиной 25 — 30 см и сразу же посадите их. Перед этим вы должны подготовить борозды на специально отведенной грядке.

Черенки располагайте под наклоном, заглубляя в почву так, чтобы на поверхности были видны
1 — 2 почки.

Начиная с ранней весны следует регулярно рыхлить почву и своевременно поливать посаженные черенки. К следующей осени из вашего «детского сада» разовьются готовые к посадке саженцы.

Смородину можно размножать и другим способом. Ранней весной пригните несколько ветвей к земле и закрепите шпильками из проволоки. Через некоторое время на них разовьются молодые побеги.

После того как они достигнут 10—15 см в высоту, их следует окучить и присыпать влажной почвой с перегноем. Эту процедуру следует проводить 2 раза в течение летнего сезона. Осенью разокучь-те куст, отрежьте пришпиленные ветки и осторожно разделите их на столько саженцев, сколько из них укоренилось стеблей. Саженцы готовы к посадке.

Смородину размножают также делением куста. Для этого нужно выкопать большой куст, разрезать его корневище на несколько частей так, чтобы на каждой из них осталось по 1 ветке. Затем рассадите новые кусты. Делать это можно ранней весной или в конце сентября — начале октября.

Подкормка для смородины

Для нормального роста и развития смородины вы должны проводить корневые и внекорневые подкормки, а также периодически вносить удобрения под каждый куст культуры. При этом необходимо удобрять почву в радиусе от 1,5 до 2 м вокруг каждого куста смородины.

1- й раз подсыпать удобрения следует в период распускания почек. Для этого возьмите 1 ведро торфа или перепревшего навоза и вмешайте в него 2 — 3 столовые ложки комплексного удобрения и 2 столовые ложки древесной золы. Полученной сухой смесью замульчируйте почву, равномерно рассыпав ее вокруг каждого куста.

2- й раз сухую питательную смесь подсыпайте в период образования завязей. Для этого добавьте в ведро с компостом или торфом 1 столовую ложку сульфата калия, перемешайте и рассыпьте вокруг куста.

3- й раз подсыпьте сухую смесь удобрений поздней осенью, перед наступлением первых заморозков. Для этого в 1 ведро торфа или сухого перегноя добавьте 1 стакан древесной золы. Толщина слоя мульчи под каждым кустом должна составлять не менее 10 см.

1 -я корневая подкормка должна проводиться еще до начала цветения, в период бутонизации. Для этого в 20 л воды растворите 4 столовые ложки жидкого комплексного удобрения и 2 столовые ложки сульфата калия. Полученного раствора достаточно для подкормки 1 куста смородины.

2- я корневая подкормка проводится в период формирования завязей. Для этого в 20 л воды растворите 2 столовые ложки комплексного удобрения и израсходуйте этот раствор на 1 куст смородины.

3- я подкормка смородины должна быть внекорневой. Ее обычно проводят через 10 дней после 2-й. Для этого разведите в 10 л воды 1 столовую ложку мочевины и с помощью распылителя тщательно опрыскайте кусты. Делать это лучше всего в утренние или вечерние часы, чтобы не подвергать листья и кору растений солнечным ожогам.

После сбора урожая проведите еще одну корневую подкормку. Для этого понадобится 25 л воды на каждый куст, в которой следует развести по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия.

Популярные сорта черной смородины

Гэлубка

Куст небольшого размера, обладает устойчивостью к махровости, антракнозу, приносит регулярные высокие урожаи. Ягоды кисловатые, средней величины.

Золушка

Сорт высокоурожайный, скороплодный. Ягоды крупные, сладкие, отличного десертного вкуса.

Дачница

Ранний высокоурожайный сорт, скороплодный, устойчивый к мучнистой росе, но подвержен антрак-нозу. Ягоды кисло-сладкие, с приятным ароматом.

Белорусская сладкая

Один из самых распространенных сортов в средней полосе России. Среднеспелый, высокоурожайный и зимостойкий сорт. Обладает устойчивостью к мучнистой росе и поражению почковым клещом. Куст сильнорослый с крупными сладкими ягодами.
Помимо вышеперечисленных, опытные садоводы рекомендуют следующие сорта: ранние — Голубчик, Ранняя сладкая, Алтайская ранняя, Наследница, Студенческая, Московская, Диковинка, Зарянка, Подарок Заполярья; среднего срока созревания — Волжские зори, Кузьминка, Смолин-ка; позднего срока созревания — Выставочная, Па-улинка, Церера, Подарок октябрю, Бредторн.

Сорта красной смородины

Зимостойкий, высокоурожайный сорт с долговечными среднерослыми кустами. Ягоды крупные, светло-красные, с кислым вкусом.

Ранняя сладкая

Сорт с ранним сроком созревания, зимостойкий и высокоурожайный. Ягоды созревают в конце июня и обладают десертным вкусом.

Латурнайс

Зимостойкий, неприхотливый, самоплодный, высокоурожайный сорт. Плодоносить начинает с 3-го года после посадки. Ягоды мелкие, ярко-красные, кисло-сладкие, долго висят на кусте, не осыпаясь.
Помимо вышеперечисленных, популярность среди садоводов имеют следующие сорта красной смородины: Ненаглядная, Натали, Первенец, Сахарная, Щедрая, Валентиновка, Мармеладница.

Популярные сорта белой смородины

Голландская белая

Зимостойкий, самоплодный, высокоурожайный сорт. Ягоды крупные, белые, с приятным кисло-сладким вкусом.

Белый виноград

Скороплодный, высокоурожайный сорт с очень крупными вкусными ягодами.

Белая урожайная

Поздний, зимостойкий, высокоурожайный сорт. Кусты рослые, прямостоячие. Ягоды крупные, прозрачные, с приятным кисло-сладким вкусом.

Версальская белая

Среднеспелый, урожайный, устойчив к морозам и заболеваниям. Ягоды крупные, кисло-сладкие.

Крыжовник

Крыжовник — это скороплодная высокоурожайная культура, дающая ежегодный урожай и нетребовательная к почве. Это растение представляет собой многолетний зимостойкий кустарник, устойчивый к грибным болезням. Его побеги достигают I м в высоту, а каждый куст может занимать площадь более 1,5 м2. За оригинальный, пикантный вкус плодов крыжовник называют «северным виноградом». У него имеется мощная, развитая корневая система, в связи с чем он неприхотлив к составу почвы и обладает высокой засухоустойчивостью.

Для того чтобы правильно сформировать куст крыжовника, вам достаточно ежегодно вырезать ветви, достигшие 6-летнего возраста, а также удалять лишние 1-летние побеги. Размножать культуру следует так же, как и смородину: одревесневшими черенками, пришпиленными горизонтально ветками и делением куста.

Особенности посадки крыжовника

Крыжовник — долголетняя культура, способная плодоносить до 15—18 лет. Все его сорта самоопыляющиеся, но все же урожайность и качество ягод заметно выше при наличии на участке 3 — 4 разных сортов.

Он очень чувствителен к свету, поэтому его следует сажать на самом освещенном солнцем месте. Если почва на вашем участке легкая, посадочная яма для саженца крыжовника должна быть диаметром около 50 см, а если тяжелая — 70 см. Как и при посадке других плодовых культур, вынутый плодородный слой земли смешайте с перепревшим навозом или торфом (2 ведра на одну яму), добавьте 300 г комплексного удобрения, 100 г нитрофоски и 1 стакан древесной золы. Если почва глинистая, добавьте 1 ведро речного песка.

Посадку крыжовника обычно проводят весной, до распускания почек, или осенью, с середины сентября. Рациональнее всего располагать кусты по одной из следующих схем: 1 х 1 м, 1,2 х 1,2 м, 1,5 х 1,5 м. Чтобы ускорить приживаемость саженцев, перед посадкой опустите их корни в раствор гумата натрия (3 — 4 столовые ложки на 5 л воды) и оставьте на 1 сутки.

При посадке устанавливайте саженцы крыжовника вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 6 — 8 см. Распределите корни, присыпьте их почвой, аккуратно уплотните ее и обильно полейте саженцы. После посадки обрежьте на них все побеги, оставив на каждой веточке по 5 —6 почек. Почву вокруг саженцев тщательно замульчируйте сухим торфом или перегноем так, чтобы толщина слоя была не менее 5 см. Чтобы молодые кустики не подмерзли, поздней осенью хорошо окучьте их и утеплите слоем торфа или перегноя толщиной 15 см.

Секреты ухода за крыжовником

Уход за крыжовником заключается в обязательных регулярных рыхлениях почвы на глубину не менее 10 см, прополке, поливах, окучивании и борьбе с болезнями и вредителями. Поливать его следует только под корень, не допуская попадания воды на листья, так как он может заболеть.

Крыжовник подвержен поражению мучнистой росой. При этом его листья покрываются сплошным белым налетом, скручиваются и засыхают. Причиной заболевания может стать чрезмерная обрезка кустов или избыток внесенных при подкормке азотных удобрений. Чтобы этого не случилось, можно увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений.
Споры мучнистой росы прекрасно зимуют и не боятся холода. Поэтому ранней весной, до распускания на крыжовнике почек, кусты нужно опрыскать раствором медного купороса. Если все же случилось так, что они покрылись мучнистой росой, 2 раза за сезон обработайте их раствором кальцинированной соды.

Поздней осенью, перед самыми заморозками, тщательно мульчируйте почву вокруг кустов крыжовника перепревшим навозом или торфом слоем толщиной не менее 10 см. Под зиму окучьте их,а весной не забудьте разокучить и разрыхлить почву на глубину 10—15 см.

Подкормка для крыжовника

Для него очень важны весенние корневые подкормки азотными удобрениями. 1 столовую ложку мочевины растворите в 10 л воды, полученное питательное средство вылейте под 1 куст.

1- ю подкормку проводите во время распускания листьев. Для этого растворите 2 столовые ложки мочевины и 4 столовые ложки нитрофоски в 20 л воды. Этого количества достаточно для 1 куста крыжовника.

2- ю подкормку проводите перед самым цветением водным раствором сульфата калия. Для этого 2 столовые ложки препарата разведите в 20 л воды и израсходуйте полученное средство на 1 куст крыжовника. Перед тем как вылить удобрение под кусты, насыпьте вокруг каждого из них по 1 стакану древесной золы.

В момент образования завязей проведите 3-ю подкормку водным раствором гумата натрия (4 столовые ложки) и нитрофоски (2 столовые ложки). Средство вылейте под 1 куст крыжовника.
Если на вашем участке почва супесчаная или суглинистая, под каждый плодоносящий куст требуется ежегодно вносить по 4 — 5 кг перепревшего навоза или по 5 —6 кг торфа. Перед цветением всыпать под каждый из них по 2 стакана древесной золы.

Популярные сорта крыжовника

Малахит

Зимостойкий, урожайный сорт, устойчивый к мучнистой росе, имеет средний срок созревания. Ягоды крупные, зеленые, с кисло-сладким вкусом.

Пионер

Зимостойкий, высокоурожайный сорт со средним сроком созревания. Кусты сильнорослые. Ягоды темно-красного цвета, с кисло-сладким вкусом.

Орленок

Высокозимостойкий, засухоустойчивый, урожайный сорт с ранним сроком созревания, устойчив к поражению мучнистой росой. Ягоды крупные, зеленовато-коричневого цвета, с хорошим вкусом.

Щедрый

Зимостойкий, высокоурожайный сорт с сильнорослыми, раскидистыми кустами. Срок созревания средний. Ягоды небольшие, темно-красного цвета.
Помимо вышеперечисленных, опытные садоводы рекомендуют для выращивания слабошиповатые сорта Садко и Черномор, а также практически бес-шиповые и устойчивые к мучнистой росе Юбиляр, Северный капитан, Сириус, Сенатор, Владио.

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Войти с помощью: 
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь